На плохоньких 5 мм светодиодах под литиевый аккумулятор 18650. Тут платка снята, а взамен сделана самодельная на новых оригинальных (кристалл довольно большой) светодиодах 2835 1 Вт 350 мА (для подсветки мониторов), у них подложка плюсовая. Но можно применить и обычные 2835, изменив полюсовку на стандартную. На Али они стоят по 3 цента.
При установке новой платы нужно сточить столбик крепления вровень с чашками отражателей, чем больше стачиваем - тем лучше получается фокус в центре без затемнения. ЗУ применено на 5 В 500 мА в узких корпусах, установлен вверху под аккумулятором (вниз деталями), плата с выводами прикрыта толстой плёнкой - подложкой от БП АТХ и сверху приклеен на молекулярку аккумулятор.
В качестве драйвера установлена микросхема АМС7135 на 3,2 В 350 мА, на 5 светодиодов приходится по 70 мА, что не даёт им нагреться при хорошей светоотдаче. Получился вполне добротный и долговечный фонарик, который теперь прослужит очень долго.
Переделка фонарика на Li-Ion 18650
Очередной более современный фонарик с зарядкой от сети, внутренности заменены на аккумуляторы 18650 и зарядку от USB на 5 В.
Светодиоды 7 штук заменены на более качественные 5 мм типа "шляпа" и с более ярким свечением. Но поскольку у фонарика было два режима, решил на будущее переделать плату под два вида светодиодов, 6 штук на 5 мм по кругу и центральный мощный CREE светодиод или на 1 Вт, он туда на подложке вписывается в самый раз. В таком виде получается рассеянный свет и свет пучком.
Драйвер стандартный на LM358, ток центрального светодиода выбран в пределах 120 мА, чего вполне хватит для освещения и практически не греет подложку. Нагрев подложки светодиода будет начинаться от 150 мА, но если применить двусторонний стеклотекстолит, то можно вторую сторону использовать как небольшой радиатор, правда это всё же лишнее, поскольку световой поток будет лишь чуть ярче, а вот греться подложка светодиода станет довольно сильно.
Собрал, проверил, всё чётко подошло под отражатель, светит довольно ярко. Свет получился холодным белым от 5 мм светодиодов и немного тёплым белым от CREE.
Переделка фонарика А420
Переделка фонаря "А420" с ЛДС на светодиоды. Друг попросил посмотреть фонарь, можно ли что из него толкового сделать, так как с ЛДС лампой он быстро съедает батарейки, а выкидывать её жалко.
Посмотрел, подумал, питание идёт от 4х батареек 1,5 В, можно сделать фонарь на 1 - 4 аккумулятора 26650, но это лишь частично решает проблему, на светодиодах от фонаря было бы больше толку. Решено было оставить батарейки, но переделать фонарь на LED.
За световую основу были взяты китайские копеечные светодиоды 2835 на 3-3,6 В 60 мА, суммарный ток был рассчитан на 640 мА, дабы не перегревать кристалл. Света с ними вполне хватает, но если нужно ярче - можно поставить более яркие светодиоды, а на драйвере резистор R2 заменить на переменный, будет дополнительная регулировка яркости.
Была скопирована печатная плата и переделана под понравившийся драйвер на LM358, стойки светодиодной матрицы под контакты платки взяты из старой платы монитора, подошли идеально. Чуть позже плату дополнил ЗУ на ТР4056, разъём питания можно установить на крышке, теперь в фонарь так же можно поставить любые подходящие аккумуляторы прикрутив клеммы прямо к стойкам.
Переделка фонарика Т-50А
Переделан также фонарь модели Т-50А.
После теста на продолжительность работы фонаря от встроенного аккумулятора 26650 5А, через некоторое время заморгали светодиоды. Думал перегрев, но в отдельности от драйвера они светили замечательно и не сильно грелись. Проблемной оказалась китайская ОУ LM358, купленная когда-то партией, при замене на оригинальную проблема с морганием пропала.
Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКА ПОД 18650 АКБ
Всем привет! У многих есть такой фонарик, он продаётся во многих магазинах под разными названиями, но конструкция его одна и та же. Стоит он недорого, хорошо светит, но есть большой недостаток - питается он от двух батареек R20, которые стоят в разы дороже этого фонаря. Я хочу предложить свой способ решения этой проблемы. Вместо батареек я установил в корпус аккумулятор от телефона и вывел гнездо для зарядки. Для начала нужно разобрать фонарик, снять резиновый чехол с ручки и вытащить пружину (клемму "-"). Она больше не понадобится.
Дальше нужно подобрать аккумулятор, он должен поместиться в ручке фонаря. Мой аккумулятор подошёл идеально. К контактам аккумулятора я прикрепил 2 провода с помощью изоленты, чтобы конструкция была разборная.
К блоку светодиодов нужно припаять сопротивление, т.к. наш аккумулятор выдаёт больше положенных по конструкции 3 В. Рассчитать сопротивление можно с помощью онлайн-калькулятора. Такие светодиоды должны быть рассчитаны на напряжение 3 В и ток 20 мА.
Можно собирать получившуюся конструкцию.
На торце ручки закрепляю гнездо для зарядки с помощью клея.
Осталось проделать отверстие в резиновом чехле напротив гнезда.
Теперь фонарём можно пользоваться.
Схема соединений.
Данная доработка позволила значительно сэкономить на батарейках. Даже если у вас не найдётся аккумулятора, то его приобретение окупится сразу же, т.к. его стоимость примерно равна стоимости 2 нормальных батареек R20. Кроме того, на аккумуляторе фонарь работает до последнего, потом просто выключается, при этом яркость значительно не снижается. Я использовал далеко не новый аккумулятор, время работы фонаря составляет 14 часов.
Буквально "на коленке" был разобран фонарь, удален сетевой разъем (заряд был от 220 в оригинале) и «мешающие провода» - их можно было и не трогать на самом деле:)
Вместо родного аккумулятора приколхозил повербанк с банкой на 2600, родной чехол с повербанка удалил (металл ни к чему рядом с печатной платой), закрепил изолентой, чтобы не рассыпалась конструкция при вибрациях или возможных падениях фоная.
На самом деле можно все сделать ГОРАЗДО аккуратнее, но интересовало простота и быстрота решения на момент переделки.
Примерно ТАК получилось (проводки можно было не вытаскивать сквозь повербанк, но сначала была идея несколько иного расположения, переделывать не стал).
Сам повербанк закрепил вставив в бывший сетевой разъем, даже без доп. крепления довольно прочно «сидит»
Главные плюсы:
Фонарь жив!
Довольно не сложно и недорого!
Легко сменить батарею (в случае выхода из строя)- они распространены и недороги.
Можно заряжать от любого USB (в том числе в авто), а так же, при необходимости использовать сам фонарь как повербанк. Есть контроль заряда фонаря.
Фонарик светит нормально. По времени не пробовал засекать - но ВЕСЬМА долго светит, несколько часов точно, не пробовал разряжать одномоментно.
В статье «Ремонт и модернизация светодиодных фонарей» подробно рассмотрен вопрос ремонта и доработки электрических схем китайских светодиодных фонарей, замены вышедшего из строя кислотного аккумулятора аналогом.
Но есть еще один вариант замены аккумулятора при ремонте фонаря – замена его литий-ионным аккумулятором от неисправных электронных устройств. Например, сотового телефона, фотоаппарата, ноутбука или шуруповерта. Подойдут также аккумуляторы, которые уже не обеспечивают необходимую продолжительность работы устройства, но еще работоспособны.
Первый литий-ионный аккумулятор был выпущен в 1991 году японской корпорацией Sony. Номинальное напряжение одного элемента аккумулятора составляет 3,7 В. Минимально-допустимое – 2,75 В. Напряжение заряда не должно превышать 4,2 В при токе заряда от 0,1 до 1 емкости аккумулятора (С). Литий-ионные аккумуляторы практически не обладают эффектом памяти и имеют малый ток саморазряда, при комнатной температуре не более 20% за год. На текущий момент по техническим характеристикам являются самыми лучшими.
Ранее мне пришлось ремонтировать и модернизировать LED фонарь , в котором перегорели все светодиоды. После ремонта через несколько лет работы он перестал светить по причине выхода из строя свинцового аккумулятора. Как видно на фотографии корпус его вздулся.
Так фонарь и пылился на полке, пока не вышел из строя литий-ионный аккумулятор от фотоаппарата. Анализ показал, что в аккумуляторе отказал контроллер балансировки и заряда. Два элемента аккумулятора были в хорошем техническом состоянии, которые я и решил установить в фонарь вместо кислотного аккумулятора.
Штатное зарядное устройство фонаря для зарядки литий-ионного аккумулятора не подходило, так как оно обеспечивало постоянство тока заряда с неконтролируемым напряжением. А для литий-ионного аккумулятора при зарядке необходимо обеспечить ток зарядки величиной 0,1-1С при напряжении, не превышающем 4,2 В на один элемент.
Выбор контроллера
для зарядки литий-ионного аккумулятора
Можно изготовить контроллер самостоятельно, но в продаже, например, на Алиэкспресс, продаются готовые по цене 0,2-0,3 цента, собранные на микросхеме TP4056 или ее аналогах (ACE4054, BL4054, CX9058, CYT5026, EC49016, MCP73831, LTC4054, LC6000, LP4054, LN5060, TP4054, SGM4054, U4054, WPM4054, IT4504, PT6102, PT6181, Y1880, VS6102, HX6001, Q7051).
На Алиэкспресс был куплен самый простой модуль контроллера, технические характеристики которого полностью удовлетворяют требованиям для зарядки литий-ионного аккумулятора, установленного в фонаре. Его внешний вид представлен на фотографии.
Контроллер собран по приведенной выше электрической схеме. Изменяя номинал резистора, идущего со второго вывода микросхемы на общий провод можно ограничить максимальный ток зарядки.
Выбор величины тока зарядки Li-ion аккумулятора определяется исходя из двух ограничений. Величина тока должна находиться в пределах 0,1-1 от емкости аккумулятора (принято обозначать буквой С). Например, для аккумулятора емкостью 600 мА×час ток не должен превышать 0,6 А. Следовательно, нужно, чтобы номинал токозадающего резистора составил 2 кОм (на резисторе должна стоять маркировка 202). И не превышать величины тока, который способно обеспечить зарядное устройство. Для данного случая ток должен быть более 0,6 А. Ток всегда указывается на этикетке ЗУ.
| Технические характеристики контроллера TP4056 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Значение | Примечание |
| Входное напряжение, В | 4,5-8,0 | Более 5,5 В не рекомендуется |
| Выходное напряжение, В | 4,2 | |
| Максимальный ток заряда, А | 1,0 | Можно изменять величиной R с вывода 2 |
| Минимальный ток заряда, А | 0,03 | При меньешм токе уйдет в сон |
| Автооключение | есть | При токе задядки |
| Индикатор работы | есть | Красный-заряд, синий-заряжен |
| Мониторин напряжения, В | 4,0 | Если ниже, то включается зарядка |
| Защита от переполюсовки | нет | Переполюсовка аккумулятора не допустима |
| Входной разъем | Micro-USB | Есть контакты для пайки |
| Выходной разъем | нет | Есть контакты для пайки |
| Габаритные размеры, мм | 19×27 | |
| Вес модуля, гр | 1,9 | |
Стоит заметить, что если попутать полярность подключения аккумулятора к выходу контроллера, то чип сразу пробьется и на выводы аккумулятора начинает поступать подводимое к контроллеру напряжение, что может вывести его из строя.
После зарядки Li-ion аккумулятор от контроллера отключать не обязательно. В режиме сна или когда на контроллер не подается напряжение, он аккумулятор не разряжает.
В данной схеме контроллера не задействована функция отключения при нагреве аккумулятора выше допустимой температуры. Но ее можно включить, если вывод 1 микросхемы отсоединить от общего провода и подключить к выводу датчика температуры аккумулятора (такие есть в аккумуляторах всех сотовых телефонов).
Если есть необходимость использовать контроллер, имеющий защиту от переполюсовки при подключении аккумулятора и короткого замыкания выхода, то можно применить контроллер, изображенный на фотографии.
В дополнение к микросхеме TP4056 установлена DW01A (схема защиты) и чип с двумя ключевыми полевыми транзисторами SF8205A. Время защиты составляет несколько минут при токе 3А. Остальные технические характеристики не изменились.
В фонаре аккумуляторы с контроллером соединяются с помощью пайки. Поэтому был выбран контроллер без схемы защиты, представленный в статье первым.
Установка литий-ионного аккумулятора
в LEL фонарь
Прежде, чем приступать к работе нужно проверить работоспособность контроллера и аккумулятора.
На контроллер можно подавать напряжение без нагрузки. В таком случае на выходе устанавливается напряжение 4,2 В и на плате светит синий светодиод. Далее нужно проверить аккумулятор, подключив его к выходу контроллера и зарядив полностью. Во время зарядки будет светить красный светодиод, а когда аккумулятор зарядится – синий.
Целесообразно после зарядки провести ходовые испытания аккумулятора, подключить его вместо кислотного и посмотреть сколько времени просветит фонарь. У меня проработал 10 часов и продолжал светить. Больше не стал ждать, так как этого времени для моих задач вполне достаточно.
Новая электрическая схема LED фонаря
На следующем шаге разрабатывается новая электрическая принципиальна схема фонаря. Отрицательный провод является общим для всех узлов и аккумулятора. В левом положении переключателя SA1 общий его контакт соединяет аккумулятор с положительным выводом контроллера. При соединении среднего вывода с выводом 3 напряжение подается на плату узкого луча, а с выводом 4 на планку светодиодов рассеянного света.
Переключатель типа тумблер SA2 служит для выбора аккумулятора, от которого будут работать светодиоды. Так как в наличии имелось два аккумулятора, то решил в фонарь установить оба. На вопрос о допустимости параллельного включения литий-ионных аккумуляторов без специального контроллера однозначного ответа нет. Поэтому я решил пойти проверенным путем и предусмотрел возможность подключать аккумуляторы по отдельности.
Отдельное подключение каждого аккумулятора позволило не только обеспечить их работу и зарядку в оптимальных условиях, но и в процессе эксплуатации фонаря знать сколько времени он еще проработает. Зная сколько времени хватило для работы от одного аккумулятора, будет известно, сколько еще сможет просветить фонарь.
В дополнение, если выйдет из строя один из аккумуляторов, то это не приведет к потере работоспособности фонаря. Два отдельных блока светодиодов и два аккумулятора гарантируют, что вы никогда не останетесь в темноте.
Сборка фонаря на литий-ионном аккумуляторе
Теперь все подготовлено и можно приступать к модернизации фонаря – переделке его схемы для работы с литий-ионным аккумулятором.
Сначала от переключателя отпаиваются все провода и удаляется прежняя плата зарядного устройства.
В корпусе модернизируемого фонаря имелся отсек, предназначенный для короткого сетевого шнура, который закрывается откидной планкой со светодиодами рассеянного света. В него и был выведен рычаг тумблера SA2 выбора аккумулятора.
Для фиксации аккумуляторов был использован двух сторонний скотч, в виде двух полосок. Закрепить аккумуляторы можно и с помощь силикона.
Перед закреплением аккумуляторов и платы контроллера к ним были предварительно припаяны паяльником провода требуемой длины. В связи с тем, что два аккумулятора в одной половинке корпуса фонаря удобно не размещались, установил их по одному в каждой половинке корпуса. Плата контроллера к корпусу была закреплена с помощью двух винтов с гайками М2.
При припайке проводов к выводам аккумулятору нужно соблюдать осторожность, чтобы свободные концы проводов случайно не соприкоснулись и не закоротили его выводы.
На фото показан фонарь после окончания монтажа. Осталось проверить его работу узлов и собирать.
Измерять ток зарядки включением амперметра в разрыв цепи после контроллера невозможно, так как внутреннее сопротивление прибора большое и результаты измерения будут не верными. У меня в наличии имеется USB тестер, с помощью которого можно узнать напряжение, подаваемое с зарядного устройства, текущий ток заряд, время заряда и емкость энергии, которую принял аккумулятор. Тестер показал, что контроллер заряжает аккумулятор током 0,42 А. Следовательно, контроллер заряжает аккумулятор нормально.
После сборки фонаря оказалось, что его красный корпус не пропускает свет синего цвета и узнать об окончании зарядки невозможно.
Пришлось фонарь разобрать и в зоне расположения индикаторных светодиодов сделать щелевое отверстие.
Теперь, когда аккумулятор зарядился, хорошо стало видно свечение светодиода синего цвета.
О выборе литий-ионного аккумулятора для фонаря
Для модернизации фонаря подойдет любой литий-ионный аккумулятор в независимости от материала, из которого изготовлен его положительный электрод и форм-фактора (формы и геометрических размеров). Емкость аккумулятора (выражается в А×час) тоже не имеет значения, просто чем она больше, тем дольше будет светить фонарь.
Следует заметить, что если в фонарь устанавливается аккумулятор, бывший в употреблении длительное время, то его фактическая емкость, как правило, значительно меньше, чем указано на его этикетке.
Проверить целесообразность установки старого аккумулятора в фонарь можно измеряв его емкость при зарядке, что потребует наличие измерительных приборов, хотя бы USB тестера. Или зарядить аккумулятор полностью, подключить его к плате светодиодов фонаря и проверить достаточность времени его работы.
В случае, если аккумулятор оказался недостаточным по емкости, то придется приобрести новый. Наиболее подходящим для фонаря является популярный Li-ion аккумулятор типа 18650.
О встроенной схеме защиты в Li-ion аккумуляторах
Встречаются литий-ионные аккумуляторы, в которые встроена плата схемы защиты (PCB - power control board) от короткого замыкания, перезаряда и глубокого разряда. Такая защита в обязательном порядке устанавливается в аккумуляторы дорогостоящей аппаратуры, например, сотовые телефоны, фотоаппараты, ноутбуки.
Плата защиты круглой формы может быть установлена и на торце пальчикового аккумулятора. В таком случае аккумулятор несколько длиннее и на его корпусе имеется надпись «Protected».
На фотографии показан вскрытый корпус аккумулятора сотового телефона. В нем имеется печатная плата схема защиты. При использовании для установки в фонарь аккумулятора от сотового телефона эта схема будет служить дополнительной защитой, поэтому, если она исправна, то ее удалять не следует.
Припаивать провода, соблюдая полярность, нужно к крайним контактам, рядом с которыми нанесена маркировка полярности.
Схема защиты, в отличии от контроллера, не ограничивает ток зарядки, а только защищает аккумулятор. В этом и заключается отличие этих узлов.
Как восстановить Li-ion аккумулятор
после глубокого разряда
Если Li-ion аккумулятор быстро заряжается и разряжается, то значит он исчерпал свой ресурс и восстановлению не подлежит.
Если в аккумуляторе нет схемы защиты и напряжение на его выводах равно нулю, то аккумулятор тоже восстановлению не подлежит.
Если в аккумулятор встроена схема защиты и он не принимает заряд, а напряжение на его выводах равно нулю, то его можно попробовать восстановить.
Причина такого поведения может быть глубокий разряд в результате длительного хранения аккумулятора в разряженном состоянии. Если напряжение на выводах банки становится меньше 2,8 В, то система защиты расценивает это как внутреннее короткое замыкание и для безопасности блокирует возможность его зарядки.
Чтобы разобраться в причине, нужно вольтметром измерять напряжение на выводах аккумулятора. Если величина менее 2,8 В, то подать с контроллера, соблюдая полярность, напряжение 4,2 В непосредственно на выводы аккумулятора. Схему защиты от аккумулятора отключать не нужно, для нее это безопасно.
Если ток зарядки пошел, то нужно, минут через десять, отключить контроллер от аккумулятора и опять измерять напряжение на его выводах. Если оно стало более 2,8 В, то попробовать зарядку через схему защиты. В случае, если напряжение близко к нулю и не увеличивается, то аккумулятор не исправен и дальнейшей эксплуатации не подлежит. Если напряжение увеличилось, но не достигло 2,8 В, то продолжить зарядку на прямую.
Если через схему защиты аккумулятор стал заряжаться, значит она исправна. В противном случае схему нужно удалить. Для применения аккумулятора для фонаря схема защиты не обязательна.
Таким несложным способом можно протестировать LI-ion аккумулятор и в случае возможности, восстановить его работоспособность.
Заключение
Замена кислотного аккумулятора в светодиодном фонаре литий-ионным позволяет решить главный вопрос – работоспособность фонаря в течении длительного времени при редком его использовании, так как саморазряд аккумулятора не превышает 2% его емкости в месяц.
В дополнение, при наличии литий-ионного аккумулятора от любого вышедшего из строя электронного устройства, можно сэкономить и фонарь станет на много легче.
Подбор и приобретение карманного фонарика – занятие непростое и нудное. По крайней мере, для меня. Подхожу к этому делу со всей дотошностью и ответственностью. Необходимо учесть все достоинства и недочёты изделия. Тип и ёмкость элементов питания, параметры, вес, степень водонепроницаемости и многое другое. Чтобы он не подвёл в самый неподходящий момент. Хотел приобрести маленький карманный фонарик, водонепроницаемый, работающий на одном аккумуляторе 18650. Однако, желаемого товара не нашёл в местных магазинах. Подумывал уже было заказать в интернет-магазине и, подождав 2-4 недели, получить требуемое... Но неожиданно наткнулся на почти подходящую мне вещь. Почти. Фонарик имел нужные мне размеры, и все необходимые качества, но было одно «но» – работал он от трёх аккумуляторов типа ААА (мизинчиковые).
Имея в рюкзаке специальный контейнер с четырьмя постоянно заряженными аккумуляторами 18650, я категорически не желаю пользоваться другими элементами питания. Тем более такими маленькими и не ёмкими, как мизинчиковые. Но выход есть всегда! Осмотрев в магазине этот фонарик, схема модификации созрела тут же, и я, недолго думая, приобрёл его, с целью переделать на свой лад в ближайшее свободное время.
Понадобится
- Бор-машинка с режущим диском (или наждачный станок).
- Паяльник, олово и флюс.
- Пластмассовая трубка (для вкладыша в корпус).
- Алюминиевая самоклеящаяся фольга.
- Ножницы.
- Канцелярский нож.
- Напильник.
- Наждачная бумага (или наждачная ткань).
- Секундный клей.
Переделка фонарика
Главная проблема заключается в том, что «родной» блок питания фонарика (корпус, в котором расположены три аккумулятора типа ААА) немного шире, и на полтора сантиметра ниже аккумулятора 18650.
А значит, корпус самого фонарика будет маловат в высоту для 18650. По напряжению 18650 почти идентичен трём мизинчиковым, 18650 выдаёт 3,7 вольта, а три мизинчиковых аккумулятора в сумме дают 3,6 вольта (1,2×3=3,6). Значит, если корпус маловат, надо его удлинить. Было довольно проблематично найти подходящую трубку-вкладыш, которая заполнит собой лишнее пространство между аккумулятором и стенками фонарика. Подходящий вкладыш я, в итоге, так и не смог раздобыть... Просто взял более-менее подходящую трубку, в которую входит 18650 и, установив её на дрель, снял снаружи грубой наждачкой лишнюю толщину с вращающейся заготовки! Итак, разбираем фонарик. Переднюю и заднюю части фонарика откручиваем от средней, и откладываем в сторону. Воспользовавшись бор-машинкой с режущим диском, распиливаем среднюю часть корпуса фонарика на две равные половины.
Шлифуем спиленные края об наждачную бумагу, чтобы они стали ровными и гладкими.
Далее, вставляем трубку-вкладыш в переднюю часть фонарика с накрученным на неё светоотражателем, сверху надеваем заднюю часть с накрученным на неё дном с кнопкой. Получился новый, удлинённый корпус, который подходит под ширину 18650.
Теперь подгоним высоту, вставляем аккумулятор в корпус, отмеряем сверху лишнее, вынимаем вкладыш и отрезаем отмеренный край канцелярским ножом.
Ещё в конструкции фонарика, внутри корпуса, имеются два металлических кольца и металлическая полоска, которые соединяют плюс и минус на кнопке выключателя. Естественное дело, что после удлинения корпуса, металлическая полоска стала коротковатой для новой конструкции. Так же пришлось и кольца подгонять под трубку-вкладыш.
Слой мягкой пластмассы довольно легко и быстро снялся напильником с краёв вкладыша, куда должно сесть кольцо.
Второе, переднее кольцо, вставлялось внутрь передней части фонарика, где расположены отражатель, линза и светодиод, так что с ним возиться не пришлось. С соединяющей кольца металлической полоской поступим проще; просто наклеиваем на вкладыш полоску самоклеющейся алюминиевой фольги.
Надеваем заднее кольцо на подготовленную заднюю часть вкладыша.
Теперь займёмся «головой» фонарика. На бывшем блоке питания, с мизинчиковыми аккумуляторами, на плюсовом контакте имелась небольшая выпуклость, которая контактировала с плюсом. На аккумуляторе 18650 же, оба контакта плоские, потому, пришлось припаять к плюсовому контакту передней части фонарика такую же пружинку, какая имеется на минусовой, задней части.
Теперь собираем новый корпус воедино.
Все детали встали на свои места как родные! Осталось прокапать супер клеем стыки между вкладышем и распиленными краями корпуса, чтобы восстановить герметичность. Ещё осталось пространство, точнее, это получился паз, который образовался после установки на вкладыш распиленных концов старого корпуса. Тут дело каждого индивидуальное; можно перед склейкой всех деталей подогнать на это место отрезок трубки, подходящих параметров. Я же решил просто намотать туда понемногу скотча и чёрной изоляционной ленты; может где-нибудь понадобится.
Таким образом, мы «перевели» данное устройство с трёх элементов питания, на один, равный им по напряжению, избавив себя, тем самым, от нудной зарядки блока питания маленькими и не ёмкими батарейками.
На качествах фонарика (яркости свечения и водонепроницаемости) приведённые выше изменения ни коим образом не сказались. Разве что, он стал на полтора сантиметра длиннее.
