Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.
Подготовка к монтажу
Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.
Демонтаж старой двери
Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.
После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.
Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.
Подготовка проема
После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.
Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.
Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.
Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.
Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.
В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.
Установка металлических дверей
В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).
На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.
Подготовка двери
Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.
Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.
Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны . Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.
Монтаж в кирпичную и бетонную стену
Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.
Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.
После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.
После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.
Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).
Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.
Крепление через сквозное отверстие
Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.
Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.
Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.
Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.
Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.
Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.
Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки
После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.
Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.
Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.
Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось .
Монтаж коробки с проушинами
При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:
При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.
Установка входной двери в деревянном доме
В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.
Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.
Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.
Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.
Установка входной двери в деревянном доме в разрезе
После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).
В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.
В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.
Установка входной двери в газобетон
Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.
При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.
Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.
Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.
Если вам нужно быстро и качественно установить металлические входные двери, тогда лучше обратиться за профессиональной помощью к специалистам Установка стальных дверей поможет обезопасить жилье от проникновения посторонних лиц, а также прекрасно защитит помещение от сквозняков. Обладая минимальными строительными навыками и необходимым набором инструментов, можно самостоятельно осуществить монтаж дверей, не привлекая к работе профессионалов. Правильно произведенная установка металлических входных дверей будет способствовать длительному сроку службы изделия.
Установка входной металлической двери своими руками: подготовка
Прежде чем начать установку новой надежной железной двери, следует демонтировать старую. Сначала ее снимают с петель, а затем аккуратно удаляют дверную коробку. Для этого с помощью гвоздодера вытаскивают все гвозди и вытаскивают раму, применив при необходимости небольшое усилие.
Если гвозди прочно засели в дверной коробке, то ее следует распилить в нескольких местах, чтобы можно было поддеть ломом или гвоздодером.
После удаления дверной коробки дверной проем тщательно очищается от остатков штукатурки и торчащих гвоздей.
Перед тем как приступать к установке двери, сперва следует грамотно произвести замеры дверного проема
Следует помнить, что в идеале проем должен быть чуть шире дверного блока (на 15-25 миллиметров). Поэтому нужно правильно замерять высоту и ширину.
Что делать, если проем не соответствует идеальным параметрам:
- Узкий проем следует расширить, используя перфоратор или болгарку с кругом маркированным «камень/бетон»;
- Очень широкий проем закладывается кирпичом в один ряд;
- Слегка зауженный проем следует подкорректировать раствором, сделанным на цементно-песчаной основе с добавлением пластификаторов.
В конце проем тщательно зачищается и подравнивается. Проще всего проем подготавливать в кирпичном доме.
Как установить входную металлическую дверь в квартиру своими руками
Если на боковых сторонах дверной коробки имеются специальные железные пластины с отверстиями, то с установкой дверей не возникнет никаких сложностей. Но такой способ монтажа возможен, если дверь будет прилегать с обеих сторон к стенке, например, в узком коридоре.
Произвести установку входной металлической двери можно своими руками, если предварительно ознакомиться с процессом работы
Технология установки:
- Дверной блок следует установить в проем и выровнять, используя инструменты: уровень и отвес. Полученный результат надо закрепить клиньями и повторно проверить правильность установки.
- В стене высверливаются отверстия под крепления, глубиной не менее десяти сантиметров.
- Вбиваем металлические прутья, расклепывая их верхнюю часть.
- Затем следует проверить, не перекосилась ли дверь во время монтажа. Для этого несколько раз ее открывают и закрывают. Надо смотреть, чтобы замки и защелки хорошо работали, не заклинивая.
- Проем сбрызгивается водой и заполняется монтажной пеной.
- Когда пена полностью застынет, необходимо произвести ее обрезку. Обычно это делают на следующий день, а до этого момента пользоваться дверью категорически не рекомендуется, чтобы избежать перекосов.
Согласно требованиям пожарной безопасности дверь должна отрываться с наружной стороны, чтобы жители квартиры могли беспрепятственно покинуть помещение во время возгорания или задымления.
Как используют анкерные болты для крепления металлических дверей
Одним из самых распространенных крепежных изделий, используемых при монтаже дверной коробки, являются анкерные болты. Они изготавливаются из прочных сортов стали и покрываются специальным антикоррозийным напылением. Эти крепежные элементы способны выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени даже в сейсмически неустойчивых зонах. Поэтому их применение при установке дверей вполне обосновано. Какие именно нужны крепления, подскажут в строительном магазине.
Как правило, входная металлическая дверь крепится при помощи анкерных болтов
Монтаж с использованием анкерных болтов:
- Дверь выставляется по уровню в проеме и закрепляется деревянными распорками;
- Напротив специальных отверстий в дверной коробке высверливаются полости под анкеры;
- Анкера надо вставить в отверстия и забить, а сверху одеть заглушки, окрашенные в тон дверей;
- Проем задувается строительной пеной.
Если отверстия под анкер отсутствуют, то их следует просверлить в боковых стойках (по три штуки с каждой стороны). В них вбивается арматура и приваривается сварочным аппаратом к дверям.
Правильная установка входной двери в частном доме из дерева
В первый год после возведения деревянного дома двери обычно не устанавливают, поскольку происходит усадка материала, и все проемы становятся ниже, иногда даже на 15 миллиметров. В таких условиях любая дверь может деформироваться и перестать работать исправно. После усадки сруба можно смело устанавливать двери и окна.
Инструмент, необходимый для проведения работ:
- Уровень и отвесы;
- Ручная или электрическая дрель;
- Стамеска и молоток;
- Рулетка;
- Ножовка с полотном по дереву;
- Рубанок (обычный или электрический).
Для того чтобы правильно установить входную дверь в частном доме из дерева, необходимо заранее подготовить инструменты для работы
Сначала размер сруба подгоняется под дверную коробку. Желательно, чтобы она становилась впритык, но допускается зазор не более одного сантиметра. Лишнее дерево стесывается рубанком, а его недостаток компенсируется набиванием деревянных реек. Если проема изначально не было, то его легко вырезать пилой, предварительно рассчитав размеры.
При установке коробки с нее следует снять дверь, чтобы легче было выставить по уровню. В специальные отверстия вкручиваются длинные саморезы по дереву, которые надежно зафиксируют дверную коробку. Сверху на них устанавливаются специальные заглушки.
Затем дверь навешивается обратно и производится ее настройка. Она не должна провисать и перекашиваться.
Широкие зазоры между коробкой и рамой заливают пеной, а узкие заделывают утеплителем (паклей).
С уличной и внутренней стороны набиваются красивые наличники.
Дополнительное укрепление дверей необходимо чтобы защитить их от взлома. Как бы внушительно не выглядела дверь, всегда найдутся профессионалы, которые с легкостью ее взломают или выбьют вместе с косяком.
Дополнительно укрепить входную дверь можно при помощи усиленных петель, которые продаются в специализированных магазинах
Способы укрепления входных дверей:
- Целесообразно будет установить дополнительные петли или заменить существующие на усиленные, которые продаются в специализированных магазинах.
- Замки надо устанавливать на значительном удалении друг от друга, например, один в верхней части двери, а другой посередине.
- Чем больше крепления дверной коробки будут утоплены в стену, тем меньше шанс, что ее удастся выбить.
- Установка специальных противосъемов предотвратит ее отжимание с помощью ломика.
- По периметру дверей можно закрепить железные угольники и вбить их края в стенку.
- Если поставить сейф-дверь, то взломать ее будет практически невозможно.
Иногда установщики дверей предлагают услуги по их укреплению и защите от взлома. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов.
Правильная установка металлических входных дверей (видео)
Входные двери, как в частном доме, так и в квартире нетрудно поставить самому, сначала внимательно изучив все рекомендации мастеров и правильно сделав необходимые замеры. Тогда они не перекосятся и не провиснут даже при интенсивной нагрузке, а на услугах установщиков можно будет сэкономить крупную сумму денег. Соблюдая все правила монтажа и эксплуатации, можно добиться того, что двери прослужат не менее 20-30 лет, не требуя регулировки и замены.
Грамотно установленная входная дверь не только гарантирует безопасность вашего имущества, но еще улучшает шумоизоляцию и снижает теплопотери. Монтаж металлической двери можно выполнить и самостоятельно, но лучше заранее договориться о помощи с другом – вдвоем можно поставить даже самое тяжелое полотно. В этой статье мы поговорим о правилах и особенности монтажа входных дверей.
Предварительные работы – демонтируем старую дверь и готовим проем
Установка металлических дверей – ответственная задача, от правильности решения которой будет зависеть безопасность ваших близких, потому выполнять работу нужно грамотно, аккуратно и без спешки. Чтобы установить новое полотно, необходимо заранее демонтировать старую дверь, причем делать этого нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем. Если старое полотно со съемными петлями, то сначала откройте дверь, подложите под нижнюю кромку ломик, поднимите ее и снимите с петель. Если у вас неразборные петли, то их предварительно нужно открутить – рекомендуем начинать с нижней.
Далее вам нужно разобрать откосы, удалить обои и отбить штукатурку, чтобы приготовиться к демонтажу короба. Вам следует определить, как именно крепилась коробка и найти эти крепления. Металлические коробы обычно закрепляются анкерами и кусками арматуры. В местах соединения их нужно срезать болгаркой, после чего остается выбить или аккуратно выдавить короб. Не нужно при этом прикладывать чрезмерные усилия, вы можете повредить проем, из-за чего придется проводить дополнительные ремонтные работы.
Деревянную коробку вытащить намного проще. Достаточно разрезать посередине боковые стойки и, поддев их ломом, выломать из проема. После удаления боковин можно будет без проблем снять порог и притолоку.
Далее придется подготовить проем: удалите все осколки кирпича и неровные куски шпаклевки, избавляйтесь без сожаления от всего, что плохо держится и может попросту отвалиться. Теперь вам нужно оценить проем. При наличии больших пустот, их можно заполнить кусками кирпича с помощью цементного раствора, на незначительные дефекты и выбоины внимание можно не обращать, однако щели лучше замазывать раствором. При наличии существенных выступов, их тоже придется предварительно убрать. Для этого можно воспользоваться молотком с долото или болгаркой.
Особое внимание обратите на пол под дверной коробкой. В старых домах здесь можно встретить деревянный брус, уже трухлявый и раскрошенный. При наличии его следует удалять. Если внешне брус кажется крепким, его нужно проверить на прочность шилом – воткните шило с усилием в дерево, немного пошатайте и вытащите. Таким образом нужно сделать несколько отверстий. Если шило входит в древесину с трудом и только на небольшую глубину, а отверстие остается маленьким после вынимания иглы, с брусом все в порядке и его можно не трогать. В противном случае придется удалить дерево и на его место уложить точно такой же брусок, предварительно пропитанный защитным составом от гниения. Вместо бруса можно заложить полость кирпичом и залить бетоном.
Готовим новое полотно к установке – на что обратить внимание?
Для повышения безопасности жилища устанавливаемые рама, каркас и само дверное полотно должны быть выполнены из стали (металла). Для обеспечения высокого уровня шумо- и теплоизоляции полотно дополнительно прокладывается утеплителем. После этого дверь зашивают металлом или листовым материалом. В некоторых случаях по периметру притвора устанавливают резиновый уплотнитель, который не только повышает герметизацию, но еще и уменьшает силу звука, возникающего при захлопывании двери.
Покупая дверь из железа, вы получаете комплект с установленным замком, а вот ручки поставляются отдельно. Их лучше установить до , прикрутив саморезами или болтами. Далее вам нужно проверить работу защелок и имеющихся замков, они должны работать плавно, без проблем и приложения усилий с вашей стороны. Если элементы полотна работают нормально, можно начинать его монтаж.
В случае установки двери с выходом на улицу (в доме или коттедже), коробку снаружи рекомендуется проложить утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать каменную вату или монтажную пену. Пеной просто заполняется рама, а каменная вата нарезается на полосы и вставляется в раму, где держится благодаря силе упругости.
Далее вам нужно оклеить стальную коробку по периметру малярным скотчем. Он убережет окрашенные элементы двери от возможных повреждений. Снимать скотч можно только после того, как закончите работу с откосами дверей.
Правила монтажа рамы в бетонную и кирпичную стену – простая инструкция
Проще всего устанавливать двери, в которых можно предварительно снять полотно. Полотно снимают с петель и в заранее подготовленный проем вставляют раму. Рама не должна просто становиться в проем, ее нужно поместить на небольшие монтажные прокладки высотой около 20 мм. Рама должна стоять строго по уровню, потому следует изменять толщину прокладок, пока не удастся добиться нужного результата.
После выравнивания двери по горизонтали следует выставить ее и по вертикали – обязательно убедитесь в том, что стойки стоят строго вертикально, не отклоняются из проема ни назад, ни вперед. В этом вам тоже поможет уровень или строительный отвес. Установив короб ровно и правильно, расклиньте его приготовленными клиньями, это могут быть пластиковые изделия из магазина или самостоятельно вырезанные из дерева. На длинных стойках нужно установить по три клина, а на верхней – два. Лучше всего ставить их в непосредственной близости от будущих мест крепления рамы, но постарайтесь не перекрыть эти места.
Когда рама расклинена, необходимо повторно проверить правильность расположения в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Даже малейшего отклонения быть не должно. Теперь вы можете произвести монтаж коробки в проем. Существует два разных типа монтажных крепежей:
- 1. Приваренные к коробу проушины из стали.
- 2. Сквозные отверстия.
Вне зависимости от типа крепежей монтаж происходит по одним и тем же принципам. Разница лишь в том, что коробы с отверстиями можно установить в менее толстых стенах. Это очень важно, ведь в квартиру в панельном доме далеко не всегда можно произвести монтаж дверей с проушинами.
Монтируем короб через сквозное отверстие и через проушины
Для начала разберемся в особенностях крепления короба через отверстия. Стальную раму в проеме закрепляют на анкера или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений выбирают с учетом размеров приобретенной двери. При использовании анкеров крепить их нужно таким образом, чтобы их головка проходила в наружное отверстие и не проходила во внутреннее. Размер арматуры должен точно соответствовать диаметру отверстий в коробе.
Купив все необходимые крепления, нужно сделать отверстия. Для этого вам понадобятся анкера, сверло и перфоратор. Сверло должно быть такого же диаметра, как и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить оптимальную глубину, на которую сверло должно погрузиться в стену, достаточно наклеить на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, как глубоко вошло сверло в основание.
Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель. Выполняйте работы очень осторожно, чтобы случайно не сдвинуть выставленную по уровню коробку. Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкер и добейте его молотком, чтобы он вошел в стену до края короба, теперь нужно вставить в прорезь отвертку и стучать по ней молотком. Когда анкер будет загнан, его нужно будет немного подтянуть отверткой, сделав ею несколько оборотов. Теперь проверьте уровнем ровность рамы, чтобы убедиться, что ее не сдвинули.
Точно так установите крепление внизу, а затем проверьте ровность короба по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете не очень тяжелые двери, то уже сейчас можете проверить, как они сядут в раму. Просто навесьте их на петли и проверьте, как ровно они сидят, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Обязательно проверьте работоспособность всех замков.
С тяжелыми дверными полотнами такие эксперименты проводить не следует. Они весят около 100 кг, потому для проверки потребуется больше креплений, чем имеющиеся 2. Для проверки нужно установить все крепления на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка. После этого проверяется ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, а уж затем можно навесить дверь и проверить качество ее открывания, работоспособность замков и т.д. Если проверка не выявила проблем, можно продолжить установку двери, при выявлении любых неприятностей придется снимать раму и ставить заново.
Проверенное полотно вынимают из рамы, окончательно затягивают анкера, а затем устанавливают все остальные крепления, под которые в раме есть отверстия. После установки креплений дверь снова навешивают на ее место. Теперь нужно заполнить монтажные зазоры пеной. Лучше всего использовать пену с малым коэффициентом расширения – так вам будет проще работать. Для улучшения полимеризации пены заполняемые полости предварительно смочите водой бытовым пульверизатором. Запенивать полости нужно по всей ширине дверной рамы, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.
Если пена попадает на полотно, ее нужно быстро удалить влажной губкой или тряпкой. Через несколько минут удалить полимер без вреда окрашенному полотну будет намного сложнее. А если пена еще не успеет застыть, то удалить ее очень просто. Окончательно полимеризация завершится примерно через сутки, после чего можно считать, что монтаж двери завершен и вам останется только повесить откосы.
Если вам нужно провести монтаж короба с проушинами, его точно также нужно будет установить на подкладки, выровнять и расклинить. Далее есть два возможных варианта продолжения работ:
- 1. Если в проушинах есть отверстия. Под них нужно просверлить отверстия в стене, отрезать кусок арматуры, вставить в отверстие и забить.
- 2. Если в проушинах отверстия отсутствуют. Такие проушины выполняются из толстого металла. Для крепления такой рамы нужно будет просверлить по два отверстия возле места крепления, вбить возле пластины два куска арматуры и приварить к ним проушину.
Установка рамы с проушинами требует от вас еще большей внимательности. При выполнении работ очень легко сдвинуть раму с выбранного места, а для корректировки ее положения придется приложить много усилий.
Особенности установки дверей в деревянных и газобетонных домах
В деревянных домах двери обычно монтируются не напрямую к стене, а через окосячку или обсаду. Окосячкой называют деревянный брус, который подвижно закрепляется к стене. Брус крепят соединением "шип-паз" и держаться он будет за счет силы упругости. Дверная коробка будет закрепляться уже на этом брусе, а не на конструктивных элементах дома.
Монтаж на обсадку требует вырубки в проеме специального паза. Из бруса создают Т-образную обсадку, причем ширина шипа должна быть немного больше ширины паза для обеспечения надежного крепления. Брусья забивают кувалдой в проем. Высота боковых стоек должна быть меньше высоты проема как минимум на 3 см. Это компенсационный зазор, который закрывают минеральной ватой, нужен, чтобы при усадке дома двери не перекашивались.
На установленную обсадку закрепляют короб. Анкеры в этой работе не потребуются, достаточно использовать мощные винты или саморезы. Под них нужно предварительно засверливать отверстия, но диаметр сверла будет намного меньшим, чем для анкеров. Отверстие должно располагаться только в брусе обсадки, не доходить до стены дома.
Монтаж окосячки и обсадки – очень важная мера, так как деревянные дома постоянно усаживаются, усыхают. В течение первого года после строительства двери и окна вообще не устанавливают, слишком серьезные изменения дом претерпит за это время. В следующем году усадка становится менее явной, но продолжается в течение всего времени эксплуатации объекта. Из-за этого невозможно закрепить двери жестко, их легко может заклинить и даже погнуть, либо они не позволят дому усаживаться и приведут к деформации его конструктивных элементов.
Установка двери в газобетонном доме своими руками тоже имеет свои особенности. Этот материал плохо выдерживает ударные нагрузки, потому по описанному выше способу для бетонных объектов дверь закрепить не получится. Единственный выход – предварительное создание металлической рамы из уголка, которую устанавливают в стену за счет упора. Стягивающие уголки-перемычки располагают в местах крепежа через монтажные отверстия или проушины.
Вне зависимости от материала, из которого выстроен ваш дом, в нем можно установить железные двери самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам, чьи услуги существенно повышают стоимость замены дверного полотна.
Двери могут быть разными, межкомнатными или входными, деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей соответствующей сложности.
Производители дверей обычно занимаются установкой дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно же, берут за это определенную плату.
Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.
Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь своими руками.
Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее регулировку.
Установка входных металлических дверей - инструкция
1. Подготовительный этап
Инструмент для установки дверей
Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.
Как видим, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не возникает.
Подготовка дверей к установке
Подготовка приобретенной двери также не займет много времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного производства.
Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить малярный скотч.
Подготовка места для установки дверей
Подготовка места установки предполагает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора. Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.
2. Демонтаж старой входной двери
Для нового здания этот этап не актуален, но при замене входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.
Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:
- демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;
- демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной). Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема. Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома. Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.
3. Подготовка дверного проема для входной двери
Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:
- Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей, поэтому можно просто подобрать дверь.
Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий проем показана на рисунке.
Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.
Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую ширину.
Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема, это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.
- Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем. Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.
- Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену, толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении стены.
- Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.
На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение, дверной звонок и т.п.
4. Установка дверного блока в проем
Есть несколько способов установить дверной блок своими руками.
Технология установки дверных блоков - схемы представлены на рисунке.
Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.
Способ 1 - установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)
Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа, т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.
В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прута в 12-15 мм.
Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются, а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.
Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы образовалась шляпка) или приваривается к проушине.
Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно заострить один его конец.
Схема установки через проушины представлена на фото.
Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.
Способ 2 - установка дверного блока через дверную коробку (короб)
Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.
Используется в том случае, если дверь устанавливается в проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.
Для установки дверного блока этим способом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.
Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не поддается восстановлению.
Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.
Способ 3 - установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки
Самый новый из существующих, но уже нашедший своих сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.
Суть способа в том, что используется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.
Установленная коробка выравнивается с использованием уровня, якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.
Монтаж входной металлической двери - правила
Выбор того или иного способа еще не означает, что металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным использованием строительного уровня или отвеса.
- замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);
- устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;
Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней стороны коробки.
- высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных элементов;
- завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;
- обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться наибольшая нагрузка;
- установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную (лишнюю) смазку.
5. Навешивание входной металлической двери
Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и петель.
После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.
Как отрегулировать петли на входной двери
Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.
Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.
Совет. Проверить качество установки входной двери можно следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь. Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.
6. Заполнение пеной технологических зазоров
Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже металлический короб.
Совет. При значительной величине зазоров между стеной и коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.
В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ заново.
Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.
Установка входных металлических дверей - видео инструкция
7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема
Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.
8. Уход за входной металлической дверью
Правильно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:
- при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие средства;
- при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать влажную ткань без химических средств;
- при декорировании ламинатом можно использовать любой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;
- при использовании шпона в отделке двери лучше применять для чистки специальные полироли для дерева;
- для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.
Заключение
В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.
Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации.
Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём - дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.
Оснащение для выполнения работ по замене входной двери
Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:
- мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
- угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема - при необходимости);
- торцовый ключ (для анкерных болтов);
- гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
- отвес, рулетка, уровень;
- анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
- цементный раствор или монтажная пена ;
- доска (делать монтажные колышки и клинья);
- брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).
Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.
Демонтаж существующей дверной коробки
Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.
- Снимите дверное полотно с петель.
- Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
- Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.
Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.
Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.
Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.
Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком - фомкой.
Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.
Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери . Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие - заложите их кусочками кирпича.
Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки
Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.
Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:
- вырезать болгаркой;
- высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.
Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.
Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.
При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.
Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.
Монтаж металлической входной двери
Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.
Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.
Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.
Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.
С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).
Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.
Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.
