Правильная установка канализации в частном доме. Война за теплый туалет или как провести канализацию

Удобства благоустроенного жилья в частном доме уже давно не редкость. Владельцы квартир привыкли к благам цивилизации и не готовы расставаться с ними даже на лоне природы — собственном дачном участке или при переезде в дом на земле. Но далеко не каждый частный дом сразу имеет канализацию. Поэтому любителям свободы от многоэтажек очень важно знать, как в частном доме. Если даже эти работы не будут проводиться самостоятельно, то для быстрого решения любой проблемы водоснабжения или отведения данная информация будет полезна.

Выбор типа

Принято различать несколько типов систем канализации и выбор их будет зависеть от нескольких факторов: количество и сезонность нахождения жильцов в доме, почвенно-климатические особенности на участке, общий объем расхода воды и величина участка. Более детальная регламентация подобных факторов находится под контролем СанПин-а и СНиП-а.

Самый крупный классифицирующий фактор подразделяет канализации на накопительные и сооружения для очистки сточных вод. В накопительных типах за основу берутся емкости для скопления и планомерного освобождения их от нечистот, типа выгребной ямы или емкости. К сооружениям относятся остальные типы канализаций, они имеют более сложное строение и повышенную экологичность.

Самым примитивным типом канализации можно считать выгребную яму без дна. Для ее обустройства достаточно вырыть яму, чтобы под ее дном оставалось еще более 1 м грунта до подземных вод. Затем выложить стенки в виде колодца вкруговую кирпичом или установить железобетонную трубу, не формируя дна, и опустить в нее сливные шлаги. Жидкая фракция стоков впитается и очистится в почве, а твердые нечистоты останутся в емкости канализации.

Более экологичен метод обустройства герметичной емкости на участке. Для ее установки выкапывают яму неподалеку от дома и опускают в нее герметичную емкость из пластика или бетона с плотной крышкой. В доме формируется разводка, после чего в канализацию проводится сливной трубопровод. По мере заполнения емкость очищают ассенизаторской машиной.

Однокамерный септик чаще используют в частном доме и он относится уже к системам очистки, хоть и к примитивным. Для обустройства формируют выгребную яму без дна с прочными стенками. Отличие заключается в подготовке дна из 60 см насыпи, 1-ая половина из которых щебень, а на вершине 2-ая половина из крупного песка.

Усложненная система очистки представлена у двухкамерного септика, представленного переливными колодцами-отстойниками. Этот тип объединяет в себе 2 предыдущих — однокамерный септик и герметичная емкость. Ближе к дому обустраивается герметичная емкость, обычно из железобетона. На расстоянии 1 м вторая — септик без дна с аналогичной насыпью. Проводится сливной трубопровод от дома к вершине первой емкости, где отстаиваются нечистоты.

Из нее, выше середины, направляется труба во вторую емкость, она проводит жидкую фракцию, которая доочищается через насыпь в дне и почву.

Под вторым колодцем сформировать насыпь из 30 см щебня и сверху него 30 см крупного песка. Если емкости брали готовыми и они сквозные, то у одной заранее забетонировать дно. Чтобы забетонировать дно, нужно приготовить деревянную ровную поверхность больше диаметра трубы в качестве опалубки и залить ровный слой цементного раствора около 15 см, дать время высохнуть раствору. Далее, с учетом , при помощи зубила и молотка проделать отверстия в стенках бетонных емкостей. В стенке отстойника с дном будет 2 отверстия: 1-ое на вершине — в него канализация будет проходить из дома, а 2-ое на противоположной стороне на 2/3 высоты — отсюда отстоявшаяся жидкая часть нечистот пройдет во 2-ую емкость самотеком для очистки через дренажную насыпную систему на дне и слой почвы.

В стенке второй емкости будет одно отверстие — для приема отстоянной воды. Отверстия после проведения труб уплотнить цементным раствором.

Теперь можно опустить бетонные емкости в ямы и начать монтаж разводки труб. Канализация будет брать свое начало в доме от сливов, затем пройдет под полом, минуя фундамент, будет проводить нечистоты по каналам через обе емкости. Емкости закрыть крышками, траншеи закопать.

Добавить сайт в закладки

Но если ваша задача – проводка канализации, которую вы не можете или не хотите подключать к общим канализационным сетям, то вы вполне можете справиться с этим непростым делом и выкопать канализацию на своем участке самостоятельно. Подходить к данному процессу нужно очень ответственно и серьезно. Ведь ошибочный расчет, брак при прокладке трубы или , а также неверное устройство переливной канализации создадут множество неприятных проблем при дальнейшей эксплуатации, устранить которые после окончания работ будет гораздо сложнее.

Для того чтобы вас не беспокоило бульканье в трубах, неприятные запахи, промерзание канализации зимой и прочие специфические проблемы, для устранения которых может потребоваться выполнение бетонных и земляных работ, вам необходимо еще на этапе планирования продумать, как провести канализацию в своем доме.

Места выпуска канализационных стоков

Самый простым и примитивным местом, где могут собираться канализационные отходы, является выгребная яма. Она создается из расчета по 0,5 м³ на каждого члена семьи. Примерные ее размеры 3 х 1 х 1,5 м в длину, ширину и глубину соответственно.

Очень хорошо, если почва в том месте, где расположена выгребная яма, будет глинистой. Если ее состав иной, то рекомендуется устройство бетонного основания с уклоном в сторону люка. Стенки ямы можно сделать из досок, хорошо пригнав их, проконопатив и обработав битумом. Лучше выложить стенки кирпичом или камнем, герметизируя их битумом. Идеальным вариантом является ямы из бетонных колец. Сверху устраивается люк для очистки. Однако сейчас проводка канализации к выгребной яме не разрешается, применяется такой способ крайне редко в небольших садовых домиках.

Устройство фильтрующего колодца имеет смысл, если на участке есть песок и супесь. Выполняется колодец из бетонных колец, кирпича или камня. Диаметр колодца варьируется от 2,5 до 3 м. Копать для заглубления колец необходимо не менее 2,5 м. На дне устраивается фильтр из гравийно-щебеночной смеси высотой примерно 0,5 м. Главным недостатком бетонных колец является сложность их транспортировки. Ведь для перевозки и разгрузки колец необходимо использовать спецтехнику.

Специальной квалификации для производства этих работ не требуется, однако хорошо иметь навыки производства земляных и бетонных работ.

Наиболее современным и удобным устройством для приема канализации в частных домах является септик. Это трехмерная емкость для приема сточных вод, где взвешенные частицы оседают на дно и разлагаются, в результате чего происходит гидролиз осадка. Пропущенная через 3 камеры и очищенная там сточная вода попадает в почву. Септик рассчитывается из соотношения 200 л воды на потребителя в сутки. Производится септик из различных материалов. производятся и из бетонных колец, но наиболее долговечными и удобными являются септики из металопластика.

А вот для оценки уровня грунтовых вод и выбора места, где будет копаться траншея под , лучше пригласить специалиста. Основные критерии для выбора места :

1. От границы участка до места, где вы будете копать котлован для септика, необходимо отмерить расстояние, которое должно быть равно 2 м и более.
2. Уровень установки септика должен быть ниже уровня водозаборного колодца.
3. К септику должен быть обеспечен свободный проезд специализированного транспорта.

Порядок выполнения работ по установке септика:

1. Копаем котлован, увеличивая его размеры на 50 см от септика в каждую сторону.
2. Выполняем устройство песчаной подушки примерно 20-30 см высотой, а также бетонного основания.
3. Аккуратно, чтобы септик не треснул, опускаем его в котлован.
4. Засыпаем песок между стенками септика и котлована.

Устройство труб наружной канализации от дома до места стока канализации

Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются с учетом проектной длины трубопровода и диаметра труб. Нам понадобятся:

1. Трубы чугунные или пластиковые.
2. Выпуск с диаметром, равным диаметру внутреннего стояка.
3. Песок.
4. Фасонные части (муфты, отводы, заглушки) для трубы нужного диаметра с наличием уплотнительных колец.
5. Силиконовая смазка (или жидкое мыло).
6. Утеплитель для труб энергофлекс.
7. Электрический кабель в защитной гофре.
8. Уровень для контроля за уклоном трубы.

После прокладки трубопровода, соединения его с септиком или выгребной ямой, завершения обратной засыпки и бетонных работ проводка канализации в частном доме закончена. Система готова к испытанию и дальнейшей эксплуатации.

В частных домах жители часто устанавливают канализацию своими руками, чтобы там можно было жить так же комфортно, как и в городской квартире. Однако, горожане даже не задумываются о том, как она расположена. А вот владельцам загородных домов, коттеджей и дач приходится изучать всю информацию по устройству систем жизнеобеспечения в доме.

Чтобы ответить на вопрос, как провести канализацию в частном доме, домовладелец обращается в интернет-пространство. В данной статье попробуем ответить ему на этот вопрос.

Инструменты и материалы

Для устройства внутренней системы понадобятся трубы 60-70 миллиметров в диаметре, при которых все точки разбора будут соединяться со стояком. Помимо труб приобретаются: разные отводы, заглушки, тройники, ревизии, переходники, колена, герметики и крепежи.

Стояк для канализации имеет обычно больший диаметр, чем другие трубы, 100-150 миллиметров.

Кроме того пригодятся: набор гаечных ключей, ножовка, измерительные приборы и уровень.

Стояк принимает на себя все отходы из кухни, унитаза и ванны, отводя их в септик или другой отстойник.

Тройники служат для ответвления от основной трубы, а переходники - для соединения труб различного диаметра. При помощи заглушек отверстия в трубах, которые не используются, можно закрыть.

Виды канализации

Проводка канализации в частном доме делится на внутренние и наружные работы.

К первым относят установку фановой трубы и стояка, разводку в ванной, на кухне и других подобных помещениях.

В первую очередь, в этом вопросе составляют внутреннюю схему. Об этом задумываются еще на этапе планирования строительства дома. Если было принято решение создать ее самостоятельно, то потребуются несколько листов миллиметровой бумаги, линейка и острый карандаш. При этом:

• составляют план дома;
• решают вопрос, где будет находиться стояк и сантехнические приборы;
• отображают трубы до стояка и фасонных частей на всех этажах;
• определяют размеры стояка и фановой трубы;
• рассчитывают наружную часть;
• составляют ее схему согласно требованиям СанПиН и СНиП.

Лучше, если помещения с канализацией будут располагаться друг к другу как можно ближе. Так будет ее легче обустраивать. Система может быть самой разнообразной и во всех домах она своя.

При этом необходимо учитывать, что должны применяться трубы диаметром от ста до ста десяти миллиметров. Для стоков из кухни и ванной используют диаметром пятьдесят миллиметров. Все повороты делают пластиковыми коленами под углом 45 градусов, благодаря чему засор в трубах сведется к минимуму. Трубы из вышеуказанных материалов являются более долговечными, дешевыми и надежными по сравнению с чугунными. Кроме этого, установка таких труб намного проще.

Сначала определяют место расположения стояка, затем обдумывают дальнейшую разводку.

К наружной канализации относится вся часть, находящаяся за пределами дома. Ее также делают по-разному в зависимости от того, будут ли там жить люди постоянно, сколько, количество применяемых сантехприборов, глубины залегания подземных вод, общей площади, типа почвы и климата.

Канализационную систему устанавливают более чем в пяти метрах от дома в случае выбора сливного варианта или более двадцати метров при дренажной системе. До водозабора выдерживается расстояние от двадцати до пятидесяти метров.

Трубы у септика утепляют, чтобы они зимой не промерзали. Их диаметр должен быть от десяти до одиннадцати сантиметров и иметь уклон до пяти миллиметров. Сливной колодец располагают ниже уровня дома. Канализации бывают:

• накопительными - герметичными емкостями для стоков;
• очистными - из септиков глубокой очистки.

Рассмотрим сначала подробнее устройство канализационной системы внутри и ее монтаж, а затем наружную: выгребную яму и емкость, а также разные типы септиков.

Устройство канализации внутри дома

При монтаже необходимо помнить, что стоки в канализации являются жидкой массой, состоящие из отходов и воды, а она течет по наклону вниз. На горизонтальной поверхности стоки двигаться не будут. Поэтому все устройства должны быть выше главного выходного отверстия и стока.

Трубы при этом используются пластиковые. При планировании убрать их в стену, можно устанавливать неразъемные. Пластик не будет зарастать внутри, на нем не появится коррозия и служить он будет долго.

Монтаж канализации

Установку начинают с дальней точки главного выхода. При этом необходимо следить за наклоном главной трубы. Она должна монтироваться так, чтобы точно попала с центральным выходом, а труба сохранила свой угол стока. Нельзя допускать в ней перепадов высоты, так как это приведет к засорам. Также следует предусмотреть монтаж специальных заглушек, чтобы при их открытии можно было прочистить трубопровод от засора.

Нередко центральную трубу бетонируют. Такое решение зависит от хозяина, однако перед этим нужно перепроверить установку несколько раз. Для перестраховки можно дополнительно загерметизировать стыки труб стеклотканью или элоксидным клеем.

Следующими правилами нужно руководствоваться перед тем, как провести трубы канализации в частном доме:

• на главные стояки применяются пластиковые трубы ста десяти миллиметров диаметром;
• все они устанавливаются с небольшим уклоном к септику или выходу из дома;
  вертикальные трубы устанавливают под углом девяносто градусов, горизонтальные отводы и тройники - на сорок пять градусов, а раструбы должны быть направлены против течения;
• при монтаже главного стояка обязательно следует провести вентиляцию, чтобы не беспокоил неприятный запах;
• сперва делают сам стояк, а затем разводку, все строго по заранее подготовленной схеме;
• выход трубы из дома должен находиться на глубине от полуметра, в противном случае, труба должна быть утеплена;
• обдумать вариант на случай необходимости ревизии, например, при засоре.

Выгребная яма или герметическая емкость

При невозможности подключения к центральной водоотводной системе, приходится сооружать сливную яму или, еще лучше, септик. Яму роют в пяти метрах от дома и в двух метрах от забора. Расстояние до колодца должно быть от тридцати метров.

Кроме этого, канализация не должна проводиться рядом с водоснабжением. Необходимое расстояние между ними - три метра.

Такой вариант является самым бюджетным, но неприятным моментом является исходящий оттуда запах. Очистка сооружения также не доставит удовольствия.

Материалом может стать железобетон, бетон или кирпич. Важно также провести качественную герметизацию, чтобы фекалии не смогли попасть в грунт.

Дно заливают бетоном или битумом. Перекрытие может быть из дерева, но крышка также должна быть загерметизирована дополнительно битумом.

Сточная труба должна быть приближена к яме на глубину до метра. По мере наполнения ее очищают ассенизационной машиной.

Вместо выгребной ямы можно использовать герметичную емкость. Ее покупают или изготавливают самостоятельно. Но в этом случае понадобится часто вызывать машину для очистки.

Однокамерный и двухкамерный септик

Однокамерный септик чем-то напоминает выгребную яму. Это колодец, на дне которого щебень, не менее тридцати сантиметров в толщину, а сверху находится слой крупнозернистого песка. Сточные воды попадают в колодец, а потом, очищаясь на 50%, в почву. Но кардинально проблема не решается.

Поэтому при постоянном проживании в доме людей, однокамерным септиком обойтись не удастся. Этот вариант подойдет также в случае низкого уровня подземных вод. Щебень и песок меняют один раз в четыре - шесть месяцев.

Двухкамерный септик является сочетанием переливных колодцев-отстойников и колодцев-фильтров.

Такая система очень распространена и состоит из одного колодца с дном, а другим - без дна, но обладающего присыпками. Стоки попадают сперва в один колодец, где на дно опускаются фекалии и тяжелые отходы, а жиры наоборот всплывают. На среднем уровне, где образуется осветленная вода, проводится переливная труба во второй колодец, который находится под небольшим наклоном, чтобы вода туда попадала легко. Затем она очищается еще лучше, просачиваясь сквозь щебень и уходит.

По мере накопления загрязнений в первом колодце, вызывается ассенизационная машина для очистки.

Установка этого варианта также возможна в случае, когда подземные воды постоянно находятся на метр ниже дна расположения второго колодца. Присыпку при этом можно менять один раз в пять лет.

Септик с полем фильтрации

Если собственник загородного дома соберется приобрести более серьезную очистку, то она начинается с септика с полем фильтрации. Его емкость разбита на две, три или более отдела, которые соединены друг с другом переливными трубами.

В первой из них стоки отстаиваются, во второй - находятся анаэробные бактерии, разлагающие органику. Далее через фильтры вода попадает на земельную площадь, где проходит очистка почвы. Таким образом, вода очищается на восемьдесят процентов. Оборудование лучше всего устанавливать на песчаном или суперпесчаном грунте. В других случаях придется специально создавать искусственное поле из щебня и песка. В конце вода собирается в трубы и отводится в канавы. На землю в этом месте можно сажать только клумбу, но не огород или сад.

Систему следует устанавливать лишь в случае нахождения подземных вод ниже двух с половиной метров.

Септик с биофильтром

Установка данной системы возможна даже если подземные воды расположены высоко. Септик состоит из емкости, разделенной на три - четыре отдела. В первой камере вода отстаивается, затем - разлагается при помощи анаэробных бактерий. В третьей - сепарируется, и далее - в камере с постоянным притоком воздуха еще раз разлагается бактериями. Для этого в ней устанавливается труба, которая возвышается над грунтом на пятьдесят сантиметров. Микроорганизмы подселяют на фильтр, труба которой соединяет третий и четвертый отделы. В этом и заключается поле фильтрации. Только в отличие от предыдущего варианта, оно концентрированно и расположено на маленькой площади внутри септика. Очистка в этом случае достигает девяносто пяти процентов.

Такую воду спокойно можно применять для технужд.

Септик очень хорош для дома, где люди проживают постоянно. Необходимые микроорганизмы добавляют просто слив их в унитаз. Однако если на какое-то время оставить жилище, то бактерии погибнут. А снова они будут способны активно функционировать лишь через полмесяца непрерывного пребывания.

Септик с принудительной подачей воздуха

Такая система представляет собой ускоренную и естественную очистку, проведенную искусственным способом. Для этого септика потребуется электричество, чтобы работал насос подкачки воздуха.

Он состоит из трех объединенных между собой отделов. Вода из канализации попадает в первый отдел и отстаивается. Во второй - в осветленном варианте она смешивается при помощи аэротенка, состоящего из растений и микроорганизмов. Далее, в третьем отстойнике происходит самая глубокая очистка, а ил перекачивается обратно во вторую камеру.

Система является дорогостоящей, и для нее требуется электричество и постоянное проживание.

Общие правила

Септик должен находиться на расстоянии минимум пяти метров от дома, от двадцати до пятидесяти метров до источника воды и от десяти метров до огорода.

Дом располагают на восьми метрах от фильтрующих колодцев, двадцати пяти - от фильтрующих полей, пятидесяти - от аэрационных установок и трехсот - от сливных станций.

Трубы, которые идут к септику, утепляют для того чтобы они зимой не замерзли. С этой целью их заматывают материалом теплоизоляции и вставляют в асбесцементные трубы. Внешнюю разводку выполняют трубами, с диаметром до ста десяти миллиметров, с уклоном в два градуса. Часто его делают на пять - семь градусов для запаса. Но быть с этим нужно особенно осторожно, так как чересчур большой уклон может привести к засорам, а меньший - к застою стоков.

Лучше всего трубы укладывать без поворотов и углов. На внутренней разводке достаточно пятидесяти миллиметров диаметра. При наличии более одного этажа и если наверху расположены ванны, стояк должен иметь двести миллиметров в диаметре.

При принятии решения монтажа канализации самостоятельно, обязательно нужно изучить СанПин и СНиП. Чтобы не портить отношений с соседями, изначально нужно ориентироваться и на нахождение их источников воды и конструкций.

Ни в коем случае нельзя приступать к установке, если не составлен и не рассчитан проект канализации. Здесь все делается точно. Лучше всего доверить эту работу специалистам, которые создадут рабочий проект, учитывая каждую деталь сооружения, его расположение, эксплуатацию и климатические условия.

При высоком уровне подземных вод канализацию можно установить в виде герметичной емкости для скопления отходов, аэрационной станции или септика с биофильтром.

Провести канализацию в частном доме самому не сложно. Нужно развести трубы для сборки стоков различных источников, соединить их в коллекторе и провести через основание или под ним к септику. Наружные работы также сделать можно своими руками. Но иногда лучше прибегнуть к помощи эскалатора.

В этой статье я расскажу о том, как провести канализацию в квартире или частном доме. Нам предстоит познакомиться как с технической стороной проблемы — выбором и монтажом труб и фасонины — так и с ее правовым аспектом: перечнем необходимых документов для подключения частного дома к центральной канализации. Кроме того, я опишу обходной маневр, позволяющий исключить общение с чиновниками — сооружение автономной системы очистки стоков.

Хождение по мукам

Итак, дано:

• Вы достраиваете новый дом;
• Ваш населенный пункт снабжен центральной канализацией;
• Ближайший колодец находится на разумном расстоянии от вашего участка.

Наша задача — собрать пакет документов для подключения. Куда идти и какие бумаги захватить с собой?

Вот типовая схема оформления подключения, приведенная на сайте тюменского Водоканала.

Техусловия

Для их получения необходимо обратиться в отдел подключения новых абонентов Водоканала, предоставив следующие документы:

• Копию фрагмента плана города в пропорциях 1:2000 и 1:500 с указанием границ принадлежащего вам участка. Выкопировку можно получить в отделе архитектуры города;
• Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца;
• Копию свидетельства о праве собственности на дом и участок;
• Заявление на выдачу техусловий.

Подготовка ТУ занимает до трех календарных недель (или 14 рабочих дней). О готовности вас уведомляют по указанному вами в заявлении телефону.

На этой стадии вы можете рассчитать точную протяженность выпуска на колодец и, соответственно, узнать стоимость проведения канализации в частном доме.
Выдача техусловий полностью бесплатна.
В крупных городах документооборот осуществляется в электронном виде; в частности, Мосводоканал с 1 марта 2016 года выдает ТУ только через портал госуслуг.

Заявка

Если после получения техусловий вы принимаете решение о подключении к центральной канализации, вам нужно подать еще одну заявку — на составление абонентского договора и выдачу условий подключения. Эта стадия занимает 1 месяц; о готовности договора вас опять-таки информируют по телефону.

Все земляные работы и собственно прокладка труб могут быть выполнены выбранной вами организацией или своими руками; и в том, и в другом случае вам придется получить еще одно разрешение — от районной администрации административного округа, где находится строящийся дом.

Расходы

Итак, сколько стоит провести канализацию в частный дом?

Уважаемый читатель, увы и ах — я не могу дать на этот вопрос однозначного ответа. Чтобы дать вам возможность оценить разброс цен, я приведу пару фактов:

• В Волгограде комплекс работ по прокладке канализации (земляные работы, трубы и врезка в колодец) в настоящее время стоит около 2000 рублей за погонный метр;
• Водоканал г. Москвы берет за ту же работу 36759,98 рублей при диаметре трубы 70 — 100 мм и 67254,59 при диаметре 150 — 200 мм.

В счет включается тариф в 272,63 рубля/м3/сутки на плановое увеличение нагрузки на канализационную сеть.
Он идет на (я цитирую) «покрытие расходов, которые Водоканал несет при подключении объектов капстроительства помимо прокладки канализационных сетей».

Разумеется, прокладку канализации можно выполнить самостоятельно. Основная проблема здесь — рытье траншеи: выпуск на колодец должен укладываться ниже уровня промерзания грунта. Вот примерные значения глубины промерзания для некоторых регионов страны:

Монтаж наружной канализации

Сложно ли провести канализацию в частном доме самому?

Начнем с наружной канализации. Основные требования к ее монтажу содержатся в СНиП 2.04.03-85. Для удобства читателя я выделю актуальные для владельцев частных домов пункты требований и сопровожу их своими пояснениями и комментариями:

• На разветвлениях угол между присоединяемой и основной трубой не должен быть меньше 90 градусов ;

Попросту говоря, стоки присоединенной трубы не должны создавать подпор в основной.

• Соединения труб разных диаметров предусматриваются только в колодцах ;

Как правило, выпуск дома просто выводится трубой через стенку колодца в лоток в его бетонированном дне.
Такое присоединение к центральной канализации оставляет куда больше возможностей для прочистки при засорах.

• При глубине прокладки 0,7 метра и менее трубы утепляются и защищаются от повреждения при проезде автомобильного транспорта ;

Если вы прокладываете выпуск под парковкой своей машины или под дорогой, лучше использовать чугунные трубы или укладывать выпуск в железобетонный лоток. Помимо утепления желательно использовать принудительный обогрев: при малом расходе стоков теплоизоляция всего лишь несколько увеличит время их замерзания, но не предотвратит его.

• Дно траншеи выравнивается и трамбуется . Исключение — скальные, просадочные грунты и плывуны; на них формируется подложка из песка, гравия или сооружается искусственное основание;
• На поворотах и изменениях уклона канализации предусматриваются смотровые колодцы .

Я позволю себе дать еще несколько советов — уже от собственного имени.

Для укладки в грунт в отсутствие особых требований к прочности лучше использовать оранжевые ПВХ трубы. От серых, предназначенных для внутреннего монтажа, они отличаются большей кольцевой жесткостью.

Выпуск на колодец закладывается в фундамент на стадии его строительства. Перед выпуском с внутренней стороны стены обязательно монтируется ревизия или косой тройник для при засорах.

Уклон трубы в грунте должен быть постоянным по всей длине выпуска. При его изменениях участки с наименьшим уклоном начинают собирать песок, жир и становится местом частых засоров.

Изгибы крайне нежелательны: в идеале выпуск должен быть абсолютно прямым. Там, где без изгибов не обойтись, они формируются фасониной, а не криволинейной укладкой труб. Напряжение в стенках рано или поздно приведет к появлению трещин и разгерметизации выпуска.

Все раструбы должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае соединения не цепляют шерсть, волосы и тряпки.

В теплых регионах (в РФ — Краснодарский край и Крым) практикуется открытая прокладка наружной канализации. Однако в этом случае ее лучше снабдить принудительным обогревом: заморозки здесь хоть и редки, но случаются. Я использую для обогрева труб диаметром 50 мм саморегулирующийся кабель с удельной мощностью 16 Вт/м, для 110-миллиметровой трубы — 30 Вт/м.

Монтаж внутренней канализации

Я уже неоднократно обращался к теме внутренней канализации в своих статьях, поэтому, чтобы не повторяться, упомяну лишь основные тезисы:

• По ходу движения стоков диаметр канализации может только увеличиваться;
• Любые контруклоны — под строгим запретом;
• Для присоединения ванн, душевых кабин, раковин используется труба диаметром 50 мм, для биде и унитазов — 110 мм;

• Уклон канализации должен быть постоянным и составлять 3,5 см/м для диаметра 50 мм и 2 см/м для 110 мм;
• Повороты и соединения выполняются косыми выпусками и полуотводами. Эта инструкция связана с удобством прочистки засоров: пологий поворот проволока или трос проходят куда легче, чем выполненный под углом 90 градусов;
• В квартирах верхнего этажа и в частных домах верхняя часть канализационного стояка выводится через крышу и служит для вентиляции;

Если в частном доме смонтировано несколько тупиковых стояков канализации, вентилируется каждый из них. Если сантехнические приборы верхнего этажа связаны общей гребенкой (горизонтальной разводкой), достаточно одного фанового вывода.

На фото — вентиляционный вывод системы канализации в моем доме.

• Горизонтальные трубы крепятся с шагом, примерно равным 10 диаметрам, вертикальные — под каждой горловиной;

• Все соединения с сантехническими приборами тщательно герметизируются. Это поможет избежать появления запаха канализации в ветреную погоду.

План «Б»

Скажите, друг мой, вам нравится общаться с чиновниками и ходить по инстанциям для сбора справок и разрешений?

Думаю, ответ немного предсказуем. Скажу честно: я тоже не поклонник таких развлечений. Именно поэтому следующий раздел посвящен способу избежать этого общения.

О септиках

Что такое септик?

Это несложное устройство, позволяющее разделить сточные воды на твердые фракции, остающиеся в отстойнике, и сравнительно чистую воду, лишенную взвесей. Вода может быть слита в грунт; при этом можно не бояться ни заражения грунтовых вод, ни заиливания почвы. Поскольку очищенные все-таки сохраняют запах канализации, сливать их разумнее не на рельеф, а в закрытый сверху дренажный колодец.

Станции глубокой биологической очистки способны очищать бытовые стоки до полного отсутствия запахов и окраски. Однако они заметно дороже простых одно- и двухкамерных септиков, поэтому сегодня эти устройства останутся за пределами нашего рассмотрения.

За счет чего септик очищает сточные воды?

За счет обычного отстаивания. За несколько дней, проведенных в баке в отсутствие перемешивания, твердые нечистоты всплывают или оседают на дно. Отобранная из середины отстойника сравнительно чистая вода дренирует в грунт. Ил и образующаяся на поверхности корка удаляются при периодической очистке (раз в год или реже).

Какие условия необходимы для монтажа септика?

• Достаточный размер двора. Герметичный отстойник можно расположить непосредственно около фундамента или даже в подвале (лишь бы сохранилась возможность его откачки), а вот фильтрующий колодец придется вынести как минимум на 5-8 метров от стен дома;

• Грунт с достаточной впитывающей способностью для рытья дренажного колодца (песок, супесь, сухие суглинки). Скальный грунт и мокрая глина, увы, не впитывают воду;
• Возможность заглубить отстойник и колодец ниже уровня промерзания как минимум на половину высоты. В зоне вечной мерзлоты с этим могут возникнуть проблемы.

В теплой климатической зоне отстойник может быть установлен открыто (если, разумеется, позволяет рельеф местности — бак должен быть ниже выхода канализации из дома).
У меня, в частности, отстойник стоит под крыльцом. Дом построен на склоне и находится в Севастополе (средняя температура января — +3С).

Занимательная арифметика

А теперь давайте выполним несложный подсчет.

Допустим, что при прокладке выпуска на колодец каждый его погонный метр обойдется нам в 2000 рублей. При расстоянии до ближайшего колодца в весьма скромные 30 метров суммарные расходы составят 60000 рублей.

Кроме того, за услугу водоотведения вы будете платить примерно по 20 рублей с каждого кубометра израсходованной воды (такой тариф устанавливает незабвенный Мосводоканал с 1 января 2016 года). При среднем расходе 15 м3 в месяц семья из трех человек будет тратить на канализацию 20*15*12=3600 рублей в год.

Между тем цены на готовые локальные очистные сооружения начинаются от 20000 рублей. За эти деньги можно приобрести полиэтиленовый септик объемом 2 кубометра с производительностью 700 литров в сутки. Еще около 20000 рублей придется израсходовать на земляные работы и обустройство системы утилизации очищенных стоков — фильтрующего колодца или поля фильтрации.

Полиэтиленовый септик АСО-1. Розничная цена — 19800 рублей, объем — 2,5 м3.

Эксплуатационные расходы в этом случае составляют примерно 800 — 1200 рублей в год. Именно в эту сумму обойдется ежегодная откачка ила из отстойника септика.

Канализация в частном доме – это система, созданная для максимального комфорта его жителей. Она должна быть создана идеально, чтобы работать как часы долгие годы, не создавая проблем хозяевам. Сделать канализацию в частном доме своими руками возможно, это довольно простая задача. Для этого понадобится изучить некоторые нюансы монтажа, закупить необходимые материалы и проложить систему (напорную или самотечную).

Перед тем, как правильно провести канализацию в частном доме, нужно определиться с тем, какая именно канализационная система подойдет для вашего загородного дома. Разберемся с видами канализации, нюансами монтажа труб и способами укладки, рассмотрим фото и подробные видео в качестве инструкций для канализации в доме.

Виды канализации для частного дома

Начнем с того, что канализация в частном доме – это большой комплекс, состоящий из труб, канализационного оборудования, коммуникаций. Основная цель канализации в доме – это сбор сточных вод и отходов и отвод их в систему центральной канализации или в септик.

Для создания канализации в доме потребуется создать проект, который представляет собой схему расположения санузла, моек и ванной в доме и их соединение с канализационной системой утилизации отходов. Отнестись к составлению схемы и к монтажу труб непосредственно нужно очень ответственно. Отличная работа даст прекрасный результат. Все нюансы схемы нужно продумать заранее.

В проекте (схеме) будет фигурировать система канализации, подразделенная на три части:

• Внутренняя система канализации загородного дома или та, что составляется непосредственно в доме;
• Внешняя система канализации загородного дома;
• Система септика или очистного оборудования канализации, если нет возможности подключения к общей городской системе.

Заранее продумывается план работ согласно схеме. Сток может быть как принудительным (напорным), так и самотечным. Сама канализация в частном доме делится на два типа:

1. Автономная канализация (фото 1);
2. Центральная канализация (фото 2).

Автономная канализация в частном доме собирает стоки в специальной емкости, расположенной на приусадебном участке. Это может быть специализированная очистная станция или септик, оборудованный своими руками. Пример схемы автономной канализации показан на фото 3.

Как правильно провести канализацию в частном доме самому? Организовать систему канализации в частном доме самостоятельно сегодня можно на любом участке, даже если дом стоит в низине. Проблема будет заключаться лишь в покупке специального оборудования, стоимость которого может оказаться довольно высокой.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим список необходимых для монтажа канализации в частном доме материалов и приборов. Если существует возможность подключения к общей городской канализации, то это решит одну большую проблему. Если это невозможно, схему системы нужно будет проработать заранее. Это может быть как очистное оборудование, которое будет очищать сточные воды и превращать их в воду, так и простая сливная яма, оборудованная с помощью бетонных колец.

Современные очистные системы канализации постепенно завоевывают популярность среди владельцев домов и коттеджей. На фото 4 показана одна из таких систем. У них есть два существенных минуса:

1. Высокая стоимость, которую многие компенсируют, приобретая одну систему на два или три соседних загородных дома.
2. Необходимость использовать такой септик круглый год. Дело в том, что действие его осуществляется за счет специальных бактерий. Они постоянно нуждаются в потреблении сточных вод, иначе могут просто погибнуть.

После того, как выбрана емкость хранения и переработки стоков, переходят к определению места и подбору труб канализации в частном доме. Трубы делятся на два основных типа:

1. Внешние трубы;
2. Внутренние трубы.

Они существенно отличаются друг от друга, хотя изготовлены из одних и тех же материалов – полипропилена или поливинилхлорида (трубы ПВХ на фото 4). Лучшие трубы произведены из мягкого материала, которые при нагрузке смогут прослужить довольно долго. Жесткий «сухой» материал менее качественный, поскольку может лопнуть при надавливании.

Со временем это может вызвать большую проблему. Вот почему выбирать трубы для канализации загородного дома нужно тщательно. Внешняя труба отличается от внутренней по цвету (смотрите фото 5). Внешние трубы окрашены в оранжевый цвет. При выборе труб обращают внимание на ряд деталей:

• Трубы должны быть гладкими внутри и не иметь брака в виде наростов. Для сточных вод должен быть обеспечен беспрепятственный проход до места тока.
• Резиновое кольцо уплотнителя должно быть мягким, не сухим и растрескавшимся.
• На краях труб, а также на самой ее поверхности не должно быть ни трещин, ни вмятин, ни сколов. Это исключено.
• Полипропилен считается мягче поливинилхлорида, хотя оба материала неплохо зарекомендовали себя. Качество изготовления также имеет значение. Чаще всего для внешней системы используют именно ПВХ.

Также для монтажа канализации своими руками могут понадобиться следующие материалы:

• Муфты (Фото 6)
• Колодцы (Фото 7)
• Отводы (Фото 8)
• Переходы (Фото 9)
• Тройники (Фото 10)

Все эти материалы подбирают согласно общей схеме канализации частного дома, описанной на бумаге. Глубина канализации в частном доме с диаметром труб и их материалом не связана. При монтаже внутренней системы чаще всего применяют полипропиленовые трубы. Они выдерживают кратковременное течение горячей воды по ним до 90˚С включительно. Это и есть тот плюс, согласно которому монтаж полипропиленовых труб внутри загородного дома так часто встречается.

При прокладке трубы внутри дома опираются на место расположения сантехнических изделий. Заранее должно быть известно, где будет расположен душ в загородном доме, а где санузел и биде. Все устройство будет поделено на вертикальную часть (стояк, он указан на фото 11) и горизонтальную. Трубы от сантехнических средств будут проложены в горизонтальной плоскости до вертикального стояка. Для стояка предусматривается система вентиляции. Для небольших одноэтажных домов схема слива может быть спроектирована без стояка.

Для каждого сантехнического прибора подбирают трубу нужного диаметра. Труба самого большого диаметра используется для унитаза. Общий сток также должен быть предусмотрен для отходов крупных фракций. Труба должна быть диаметром не менее 100 миллиметров. Для остальных приборов используют трубы диаметром 50 миллиметров. Этого вполне достаточно.

Инструменты, которые необходимы для монтажа канализации:

• Рулетка
• Уровень
• Лопаты
• Болгарка

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу.

Напорная

Прежде чем узнать подробно, как сделать канализацию в частном доме, нужно определить будет она напорной или самотечной. Напорный тип канализации в частном доме – это особая система, работающая за счет насоса. Ее установка – это не добровольный шаг, а вынужденный.

В случае если канализация в частном доме не может быть самотечной за счет каких-либо причин, прибегают к помощи насосных установок и напорной схемы. Минус, который разочарует некоторых владельцев частных домов – дороговизна напорной канализации.

Напорная канализация устанавливается в следующих случаях:

• Рельеф участка загородного дома не позволяет произвести уклон, необходимый для монтажа канализации.
• Неподходящая почва для прокладки труб на определенную глубину (например, при наличии камней).
• Нахождение загородного дома в низине.

Именно эти причины побуждают хозяев частного дома прибегнуть к помощи насоса и напорной канализации. Зачастую такую систему делают гибридной, соединяя напорную и самотечную канализации в одну единую схему слива.

Для того чтобы правильно сделать канализацию в частном доме, начинают работу с проекта и схемы, определяют диаметр труб, глубину их залегания, мощность насоса и другие детали монтажа. Ниже представлено видео о напорной канализации. На фото 12 показана примерная схема напорной канализации.

Чаще всего происходит монтаж следующей схемы: система канализации внутри загородного дома проектируется как самотечная, а внешняя часть работает с помощью насоса, который доставляет массы отходов к яме по трубам. Какой бы не был в итоге проект, провести канализацию не получится без насоса для напорной канализации. Определиться с тем, какой насос понадобится, поможет классификация этого оборудования.

Насосы для канализационной магистрали могут быть следующих типов:

1. Погружной насос специализированный;
2. Внешний насос.

Поговорим о каждом из них. На фото 13 показан погружной специализированный насос, предназначенный для отвода фекальных масс и сточных вод. Он создан специально для систем канализаций частных домов и должен быть укомплектован измельчителем. Это обеспечивает свободный проход отходов по всей длине трубы вне зависимости от глубины ее расположения. Работает насос от электричества.

Схема работы насоса такова: для него сооружается некий резервуар, в котором будут скапливаться все отходы. Как только они будут достигать предельного уровня, насос автоматически сработает и самостоятельно выведет все скопившиеся массы в трубу канализации или общую канализацию. Чтобы насос работал правильно, необходимо грамотно соотнести его мощность и фактические возможности. Обращать внимание нужно и на глубину расположения насоса, и на дальность отвода сточных вод.

Внешний насос – это наружный прибор. Он по стоимости дешевле, но по производительности уступает своему погружному коллеге. На фото 14 показан такой насос. Шланг насоса погружается в резервуар. В итоге, какой бы насос не был выбран, придется сооружать накопительный герметичный резервуар. Его располагают вблизи дома, можно провести прямо в подвале. После того, как выбран насос и объем накопительного резервуара, переходят к выбору труб наружной канализации. Выбор этот основан на двух параметрах:

1. Объем сточных вод;
2. Мощность насоса.

Лучшие трубы и комплектующие – это те, которые смогут выдержать напор насоса. Их диаметр напрямую зависит от объема масс.

Обычно выбирают трубы диаметром 40 миллиметров для насоса с измельчителем и 80 миллиметров для насосов без него. Мощность насоса подбирается исходя из максимального стока всех сантехнических средств частного дома.

Автономная

На фото 15 указана примерная схема устройства автономной системы канализации. Автономная система подразумевает невозможность применения общей городской. Многие загородные дома сталкиваются с этой проблемой. Чтобы узнать, как провести канализацию в частном доме, если нет возможности все стоки направить в городской колодец, нужно правильно провести магистраль и определиться с тем, каким будет колодец на приусадебном участке. Автономная система подразделяется на два вида:

1. Система с выгребной ямой (Фото 16);
2. Система с самоочищающимся септиком (Фото 17).

Выгребная яма используется с давних времен и на сегодняшний день является самым распространенным видом резервуара для сточных вод. Существует ряд параметров для такого септика:

1. Магистральный трубопровод должен быть ровным; не допускается сильных изгибов.
2. Септик должен находиться ниже уровня частного дома.
3. Расположение септика должно быть определено на расстоянии минимум трех метров от загородного дома.

Лучший септик, как считают многие, — это сооруженный из бетонных колец. Дно его обязательно заливается бетоном. Сверху предусматривают окно и отдушину.

Другой тип, который только набирает популярность – это самоочищающийся септик. Принцип его устройства состоит в том, чтобы накопить определенное количество отходов в специальном резервуаре, после чего с помощью бактерий начинается качественная переработка в чистую воду. Эту воду после можно использовать как поливную, она прекрасного качества. Данный резервуар устанавливают ниже уровня жилища. Минусы такой системы – это дороговизна и необходимость в постоянном использовании, что зачастую не позволительно на дачах.

Лучший септик – это самоочищающийся, поскольку отпадает необходимость в откачке стоков, увеличивается безопасность и экологичность. Ниже представлено видео о таких установках.

Самотечная

Самый распространенный вариант канализации в частном доме своими руками – это самотечный тип. По такой магистрали сточные воды из дома текут свободно до резервуара или колодца. Это обеспечивается за счет правильно подобранного диаметра трубы и уклона под нужным уклоном.

Два этих аспекта, диаметр трубы и уклон, четко взаимосвязаны между собой. На фото 18 показана таблица соответствия диаметра трубы и сантехнического прибора. Выпускная труба должна быть диаметром минимум 110 миллиметров. На фото 19 выпускная труба.

Глубина залегания труб зависит от уровня промерзания почвы. В холодных районах требуется заглублять магистральный трубопровод. Самостоятельно провести самотечную систему не составит труда. Подробное видео на эту тему выложено ниже. Для прокладки наружных труб понадобится выкопать траншею, ее дно засыпается песком. Траншея обязательно располагается под небольшим углом.

Слишком большой угол даст воде проходить легко, но будет препятствием для каловых и иных масс. Это важно для самотечной канализации в отличие от напорной. Канализация в частном доме своими руками – это просто и потребует не так много усилий, как кажется изначально. В лучшем случае это станет полезным опытом.

Чтобы обеспечить лучшую герметичность, можно устанавливать тройники через каждые четыре метра магистрали. Это позволит гарантированно избавиться от возможных заторов. Самому справиться с монтажом достаточно просто. Соединять трубы нужно плотно.

В месте вывода трубы из дома можно установить обратный клапан. Это лучший вариант предотвращения обратного хода стоков в случае заполнения системы по каким-то причинам. Засыпать траншею нужно измельченным грунтом, ни в коем случае нельзя сбрасывать почву вместе с крупными предметами.

Монтаж канализационной системы: видео

Монтаж подразделяют на два вида:

1. Внутри частного дома;
2. Внешний.

Чтобы правильно провести магистраль, сначала всю работу производят внутри частного дома, а потом снаружи. На видео ниже подробно описано, как правильно провести канализацию своими руками в частном доме.

Снаружи не допускаются изгибы и разветвления. Это правильно, поскольку стоки должны течь по трубе свободно.

Устранение неприятного запаха от канализации

Неприятный запах – это плохой признак. При правильной работе запах не должен появиться, поэтому тут лучше будет как можно скорее выяснить причину. Причин может быть несколько, например:

• Если в приборах сантехнического характера нет гидрозатворов (на фото 20 показаны примеры таких приспособлений);
• Если в стояке по какой-то причине возник переизбыток давления.

Это наиболее часто встречающиеся две причины. Схема канализации в частном доме должна предусматривать гидрозатворы. Это обязательный компонент. Гидрозатвор – это элемент сифона сантехники. Для решения проблемы с запахом правильно будет использовать комплексный подход.

• Во-первых, нужно проверить, везде ли стоят сифоны с гидрозатвором.
• Во-вторых, нужно провести прочистку труб.
• В-третьих, визуально проверяют все стыки на предмет их негерметичности.

Если все это не поможет, требуется вызвать специалиста сантехника для более качественного подхода к проблеме. Схема канализации в частном доме (фото 21) должна предусматривать плавное течение сточных вод. Образование заторов говорит о том, что не все сделано правильно.

1. Чтобы правильно провести канализацию своими руками в частном доме, нужно обязательно начинать с составления плана. Лучше будет заранее обдумать все детали.
2. Точный уклон зависит от диаметра трубы (Таблица на фото 22). Чем больше диаметр трубы, тем меньше нужен уклон.
3. Глубина канализации в частном доме зависит от погодных условий в регионе. В северных районах требуется глубина довольно большая. Если же нет необходимости заглублять трубы, то самостоятельно можно будет легко выкопать траншею.
4. При монтаже внешней системы нужно будет избегать поворотов и разветвлений трубы. Их не должно быть. Внешняя магистраль – это прямая линия с плавным уклоном (Фото 23).
5. Монтаж нужно проводить максимально аккуратно, обеспечивая плотное соединение между трубами.
6. Самому также можно решить и мелкие проблемы в ходе эксплуатации магистрали, такие, как заторы. Самостоятельно можно осматривать участки соединений в случае подозрения на их негерметичность.
7. Напорная канализация загородного дома – вынужденная мера, она обойдется намного дороже самотечной. Лучше всего для такой установки выбрать самостоятельно погружной насос для канализации.
8. Все фото иллюстрации подробно описывают самостоятельную работу по монтажу канализации загородного дома. Они призваны облегчить монтаж своими руками.