Шпалера для винограда размеры схема. Шпалеры для винограда своими руками (размеры, чертежи). Чертежи и размеры

История виноградарства насчитывает тысячелетия и вместе с нею – шпалера для лозы. Культурный виноград настолько сроднился со шпалерой, что нормально расти без нее уже не может в самых благоприятных условиях. Ныне виноградарство успешно продвигается на север в немалой степени благодаря стараниям виноградарей-любителей. Но культурный виноград требовательное и прихотливое растение. Урожайность и качество плодов одного и того же его сорта существенно зависят от устройства опоры для лозы – шпалеры – и качества ее изготовления. Особенно – в экстремальных условиях выращивания. Поэтому вопрос: а какая нужна и как делается шпалера для винограда своими руками под конкретный сорт на конкретном участке, весьма актуален. В этой статье мы постараемся разрешить его как для начинающих, так и для достаточно опытных виноградарей-любителей.

Типы шпалер

Существует 6 основных типов шпалер для винограда. У каждого из них есть разновидности и всего в ходу прим. 20-25 видов виноградных шпалер. Оптимальная, обеспечивающая наивысшую урожайность, качество ягод и длительность плодоношения куста, выбирается для конкретного сорта в заданных условиях произрастания.

Конструктивный тип виноградной шпалеры выбирается исходя из того, чтобы, во-первых, обеспечить сохранность опорно-питающих древесневших частей растения – умрет лоза, не будет ничего. Во-вторых, чтобы создать молодым продуктивным побегам наилучшие условия для цветения, завязывания и созревания ягод. Основные типы шпалер для винограда показаны на фото:

1. Одноплоскостная вертикальная;
2. Она же, с козырьком;
3. Одноплоскостная горизонтальная;
4. Двухплоскостная;
5. На Y-образных опорах или полутораплоскостная (1,5-плоскостная);
6. Арочная.

Примечание: на дачных участках в средних широтах вплоть до Подмосковья сорта винограда средней ценности и урожайности успешно культивируются на шпалерах-павильонах, представляющих собой комбинацию одноплоскостной горизонтальной и арочной шпалер. Чертежи шпалеры-павильона на 8-9 кустов винограда даны на рис. ниже:

Вертикальная одноплоскостная шпалера – стандартная опора для определения нормативных показателей сорта. Пригодна для любых сортов во всех возможных условиях культивирования. Обеспечивает наибольший срок жизни лозы. Та же шпалера с козырьком или Т-образная (см. далее) позволяет получить стабильный урожай при недостатке естественной инсоляции; он может быть вызван не только естественными причинами. Для этого ряды шпалер с козырьками должны быть правильно ориентированы, см. далее.

Одноплоскостная горизонтальная шпалера обеспечивает максимум урожайности и качества плодов, если света вдоволь с избытком, но влаги маловато, а зимой могут ударить сильные холода. В РФ это вся полоса от востока Ставрополья до Нижнего Поволжья; на север прим. до Волгограда. Основная масса осадков здесь выпадает в холодное время, а наибольшая высота стояния Солнца вполне тропическая, более 65 градусов. Летом под пологом зимняя влага расходуется экономно, а зимой он же защищает почки роста и возобновления лоз от свирепых ветров.

Двухплоскостные шпалеры под виноград рассчитаны на т. наз. прививку в 2 рукава культурных лоз, см. далее. В оптимальных для данного сорта условиях (лучше – при несколько избыточной освещенности) они позволяют применить методы интенсификации культуры и за счет сокращения срока жизни плодущей лозы до 20-15-10 лет повысить ее урожайность против нормативной. Качество ягод от этого не ухудшается; разумеется, при правильном культивировании. Если же данный сорт выращивается в экстремальных для него условиях, то урожай и качество плодов получатся средними, но возможно будет обеспечить наилучшие условия перезимовки куста, см. далее. То и другое рентабельно в товарных хозяйствах – в первом случае за счет большего выхода продукции; во втором за счет высоких цен на виноград там, где ему, по идее, не расти.

1,5-плоскостные Y-шпалеры дают только первую из указанных возможностей: получить больший выход товарной продукции в оптимальных условиях культивирования сорта. Но они, во-первых, требуют объема земляных работ даже меньшего, чем одноплоскостные шпалеры: 1,5-плоскостную можно укрепить так, что она станет нечувствительной к подвижкам грунта и ветростойкой. Во-вторых, материалов на 1,5-плоскостную шпалеру требуется тоже меньше.

Арочные шпалеры и шпалеры-павильоны экономят земельную площадь: их можно раскинуть над участком, используемым в технических или подсобных целях. Сорта винограда на арочных шпалерах выращивают до среднеценных включительно и отдельные высокоценные (см. далее) в подходящих для них условиях. Урожайность и крупность ягод винограда на арочной шпалере как правило несколько ниже нормативной для данного сорта, но вкусовые качества не страдают. Если урожайность несущественна, а более важен декоративный эффект, виноградом увивают декоративные арки (см. рис. справа), беседки, перголы и т.п. В общем арочная шпалера пригодна под виноград для собственного потребления с совсем маленьких участков в 4-12 соток. Напр., на даче в 6 соток под арочной шпалерой можно укрыть гараж. Но не туалет, выгреб или хозблок – у плодов появятся соотв. привкус и душок!

Примечание: арочные шпалеры очень часто делают в виде полуарочных пристроек к дому или хозпостройкам или тоннелей над дорожками на даче, см. напр. видео:

Видео: арочная шпалера на даче

Что нужно знать о винограде

Чтобы правильно выбрать конструктивный тип и сделать для своего винограда шпалеру оптимального вида, нужно учесть некоторые особенности любительского виноградарства. Руководства по промышленному его возделыванию рассчитаны на выращивание в зоне гарантированного урожая, большие площади и механизированную обработку насаждений. За пределы первой энтузиасты-любители давно вышли, второго у них нет, а третье возможно в ограниченных размерах или вовсе невозможно. Между тем рекомендованные конструкции шпалер для промышленных виноградников рассчитаны именно на высокую механизацию и нормативную глубину промерзания грунта (НГП) до 0,6 м. Поэтому не лишним будет начинающим ознакомиться с самыми основами виноградарства, а опытным освежить их в памяти.

Формы основы

Виноград виноносный Vitis vinifera светолюбивое, умеренно влаголюбивое и засухоустойчивое растение родом из умеренно влажных субтропических и тропических лесов. Очень любит свежий воздух и проветривание, но студеные зимние ветра его злейший враг: они иссушают спящие почки. Лучше всего растет на карбонатных и вулканических почвах. Мощные корни-якоря дикого винограда уходят очень глубоко и способны проломить каменный монолит, но растениям-соседям в поверхностной корневой системой виноград не конкурент.

Форма роста винограда – лазящая лиана, цепляющаяся за опору специальными прикрепительными побегами – усиками. Цветы и плоды первоначально образуются на достаточно освещенных одревесневающих молодых побегах – стрелках; травянистые побеги этого года называются приростом. Отплодоносив и вполне одревеснев, стрелки отдают соки в опорно-питающий ствол – главную лозу или штамб. Таким образом, штамб продвигает генеративную зону растения все выше и ближе к свету, как в общем и все лианы.

Молодая лоза дает мало плодущего прироста; это страховочное плодоношение. В культуре его генеративные части удаляют обрезкой, чтобы ускорить рост штамба. Дотянувшись до максимума света, штамб дает боковые плодущие лозы – рукава –способные раскинуться на огромной площади. Отплодоносив, рукава отсыхают не сразу, а образуют бесплодные сучья со спящими почками; это страховочное приспособление. В культуре лишние сучья обрезают, чтобы больше соков пошло на плодоношение. Корни, штамб, рукава, сучья и прирост все вместе составляют виноградный куст. Виноград может усваивать естественные внекорневые подкормки, поступающие с атмосферными осадками. Именно поэтому его культура лучше всего удается в предгорьях и на склонах старых подверженных выветриванию гор. «Почуяв благодать», рукава дают обильный генеративный прирост плодущих лоз, и виноград вступает в пору полного плодоношения. У культурного винограда она может продолжаться до 50-60 лет и более.

Исходя из указанных общих особенностей биологии, местных климатических условий и свойств сорта (см. далее) основной конструктивный тип шпалеры для винограда выбирается по предпочтительной в данной местности его основной форме роста:

• Низкоштамбовой (вверху слева на рис.).
• Среднештамбовой, вверху справа там же.
• Высокоштамбовой, внизу слева.
• Натуральной, внизу справа.

У низкоштамбовой формы штамб либо заглублен в траншею, либо полностью укрывается на зиму поверху. Низким штамбом куст формируют на севере зоны культивирования сорта или еще севернее. Шпалера – только одноплоскостная вертикальная. Урожайность чаще всего ниже нормальной (кроме сортов, выведенных специально под низкий штамб); качество плодов обычное для данного сорта или хуже. Интенсификации культуры низкоштамбовые кусты поддаются с трудом. Срок полного плодоношения меньше нормального. Достоинство – возможность добиться стабильного плодоношения в экстремальных для данного сорта условиях и даже за их пределами.

Все описанные выше свойства виноградного куста нормируются именно для среднештамбовых форм и поэтому являются для них нормальными. Среднештамбовые кусты зимуют или неукрытыми, или присыпаются/прикрываются на зиму снизу. Тогда в случае аномальных холодов вымерзшие кусты возобновляются из спящих почек на штамбе. Интенсификация культуры осуществляется без серьезных затруднений. Шпалера – любая вертикальная.

Примечание: размеры вертикальных шпалер в длину вычисляются из расчета 2,5-3 м на куст; для сортов малоценных и невысокой ценности (см. далее) – от 2 м на куст. Размеры в высоту берутся для выбранной схемы полного формирования куста, также см. далее.

В первых 2-х случаях естественная форма роста винограда для удобства ухода и экономии земельной площади как бы поворачивается на 90 градусов в вертикальной плоскости. Высокий штамб дает возможность вернуть ей природное положение, поэтому применяется со шпалерами горизонтальными и арочными. Штамб(ы) выводятся на помост (платформу) горизонтальной шпалеры по ее опорам или временным тычинам. На высоком штамбе выращивают неукрывные сорта в оптимальных условиях, в т.ч. элитные, либо малоценные и невысокой ценности, когда достижение предельной урожайности несущественно. Культура винограда на высоком штамбе интенсификации не поддается. Полное формирование мало- или среднеценного куста частенько не производится. Высокоценные и элитные сорта в оптимальных условиях формируются гребенкой, см. далее. Если куст растет в полностью благоприятных условиях, прирост его урожайности на горизонтальной шпалере сравнительно с нормативным только за счет «возврата к предкам» может достигать 200%! Кроме того, виноград на высоком штамбе гораздо менее чувствителен к болезням и вредителям. Недостаток – сложность ухода и большие механические нагрузки на конструкцию.

Для выращивания винограда в натуральной форме климатических условий мало. Нужна, во-первых, идеальная для него почва – каменистая, но насыщенная питательными веществами; воздухопроницаемая, но в то же время хорошо удерживающая влагу и обладающая большой обменной влагоемкостью. Во-вторых, подходящая естественная опора: неровная стена, ненужное или сухое дерево и т.п. Рядом с опорой строят горизонтальную шпалеру. Сорта для натурального выращивания берут только неукрывные. Лозу пускают расти самопроизвольно. Окончательного формирования куста не делают – сам раскинется, как ему лучше. Полного плодоношения от натурального куста приходится ждать долго, 6-12 лет, но и длится оно многие десятилетия и столетия. До нашествия на Европу филлоксеры были известны саженые по-натуральному культурные лозы, стабильно плодоносившие ок. 1000 лет! Урожайность и крупность ягод с натурального куста как правило около нормальной, но вкус – выше всяких похвал.

Примечание: иногда виноград формируют также лианой, см. рис.. В основном элитные сорта на северных пределах их зон или далее. Вкус ягод с куста-лианы сохраняется, но урожайность и крупность падают. Однако это компенсируется повышенными рыночными ценами на отменный продукт.

Прививка и сортамент

От свойств сорта винограда зависит возможность его культивирования в данной местности и окончательный выбор типа шпалеры для него. Последний определяется также способом прививки продуктивных лоз на питающий подвой.

На своем корню выращивают малоценный и невысокой ценности виноград, устойчивый к холодам, болезням и вредителям: либо аборигенные виды (американский Vitis labrusca, амурский Vítis amurensis) либо спонтанные природные или антропогенные гибриды, напр. виноград изабеллу, являющийся природным гибридом Vitis labrusca х Vitis vinifera. Все культурные сорта прививают на подвои стойких видов или гибридов: их собственные корни в процессе селекции деградируют в пользу повышения урожайности и вкусовых качеств. По наиболее распространенным способам прививки на один подвой прививают 1 или 2 культурных штамба. Фактически каждый из них это самостоятельное растение, нуждающееся в отдельной опоре: виноград растение-агрессор, враждебное себе подобным на своей территории. Если горизонтальную шпалеру несколько кустов еще могут поделить, как их дикие предки делили полог леса, то пускать 2 штамба на одну плоскость вертикальной шпалеры рискованно, а распределять рукава одного штамба на 2 вертикальных плоскости не всегда желательно. Куст от этого не погибнет, но количество и качество урожая могут серьезно снизиться. Поэтому кустам, привитым в один штамб, более подойдет одноплоскостная шпалера; при избытке света Y-образная. Привитым на 2 штамба высокоценным и элитным желательна 2-плоскостная.

Классификация сортов

Любители обычно делят сорта винограда на «дикие», растущие на своем корню, и «столовые», которые нужно обязательно прививать на школку (укорененные черенки) или пеньки от зрелых кустов «дикарей». Это верно в самых общих чертах: «дикари» на самом деле живучие низко- или малоценные мало или среднеурожайные фитофтороустойчивые сорта и гибриды. «Столовые» сорта включают в себя собственно столовый, изюмный (кишмишный), винный и коньячный сортамент. В целом все сорта винограда по пищевым качествам делятся на низкоценные, малоценные, невысокой, средней, высокой ценности и элитные. По урожайности на мало-, средне- и высокоурожайные. Для выбора способа полного формирования куста и шпалеры для него значение имеет деление по силе (интенсивности роста):

1. Сильные – пускают усы не позднее 1 мес. по укоренении или приживлении привоя. Начинают одревесневать и закладывают почки следующего года в течение 2-3 мес.
2. Средние – то же, 2 и 4-5 мес.
3. Слабые – закладывают почки след. года более чем через 5 мес. по укоренении или приживлении.

и хладостойкости:

• Теплолюбивые – зимуют неукрытыми при стабильно плюсовой зиме. В укрытии могут выдерживать похолодание до –10 градусов в течение 7-10 суток.
• Морозостойкие – без укрытия зимуют как теплолюбивые; укрытыми выносят мороз до –22 градусов в течение 2-х недель.
• Зимостойкие – неукрытыми выдерживают холод –15 градусов трое суток; укрытые до –32 градусов долгое время.

В целом с повышением хладостойкости снижаются и ценность, и урожайность кустов, и выносливость их к интенсификации культуры, и сила. В одном и том же регионе могут культивироваться сорта различной хладостойкости. В зависимости от его климатических условий они будут укрывными (требующими обязательного укрытия на зиму взрослых растений) и неукрывными, которым достаточно присыпки на этапах формирования куста.

Примечание: сила сорта не абсолютный показатель. В благоприятных условиях он крепчает; в плохих слабеет.

Полное формирование

Оптимальная в конкретном случае конструкция шпалеры для винограда определяется по выбранной схеме полного формирования его куста. При этом берется в расчет также время достижения полного плодоношения и возможность интенсификации культуры с целью повышения рентабельности.

Проще всего формируется низкоштамбовый укрывной куст веером после прививки в один рукав, см. рис. Прирост пускают вверх, потом отводят в стороны. Истощенные рукава отводят в стороны, а когда они засохнут, обрезают, оставляя страховые сучки со спящими почками. Таким образом, «веер» куста как бы все время разворачивается. Полное плодоношение достигается на 3-й год. Интенсификация культуры сверх схемной трудна и далеко не всегда возможна.

Примечание: постоянная проволока в 10 см над землей нужна только для слабых сортов. Для прочих ее на 3-й год убирают.

В благоприятных условиях среднештамбовый куст может нести на каждом рукаве по несколько вверов, см. рис. Интенсификация культуры достигается, во-первых, удлинением рукавов и увеличением количества стрелок на них: тогда под куст нужно отводить 3-3,5 м длины шпалеры. Во-вторых, сильный штамб на таком же подвое может выкормить не 2, а 4 рукава, что позволяет применить 2-плоскостную шпалеру. Урожайность с куста вырастет, конечно, не на 100%, но фактический ее прирост все же будет.

Наконец, в особо благоприятных условиях можно сформировать куст многоярусным гребнем на среднем штамбе как по одноплоскостной, так и по 2-плоскостной или Y-образной шпалере, см. рис. Прирост урожайности будет еще больше. Таким же способом формируется плодущая крона куста на горизонтальной шпалере. В этом случае на каждый куст нужно отводить участок платформы 2,5-3 м в ширину и 1,8-2,5 м в глубину настила.

Свет и расположение

Окончательно определяют конструкцию и конфигурацию будущей шпалеры по условиям ее освещенности и возможностям расположения на местности. Виноград как выходец из теплых краев по светочувствительности отличается от аборигенов средних широт, о чем растениеводы-любители часто не знают т.к. его «соотечественники» культивируются как однолетники. Виноград более аборигенов чувствителен к соотношению активной инсоляции (общей величины световой энергии за сезон вегетации) с интенсивностью освещения и его спектром. Поэтому продвижению его на север есть предел – хотя летний день удлиняется, но свет тускнеет быстрее, чем падает активная инсоляция.

Примечание: величина активной инсоляции зависит, кроме географической широты, также от количества солнечных дней в году (КСД), его распределения по сезонам, степени загрязненности атмосферы, высоты местности над уровнем моря и наличия затеняющих объектов. Очень важно распределение КСД по году. Напр., в Колхиде высокоценный и элитный виноград не удается – там летом много пасмурных дней.

Вертикальные шпалеры без надстроек (козырьков, платформ) севернее прим. 45 градусов широты нужно располагать в направлении юг-север. Допустимые отклонения для одноплоскостных шпалер в пределах от юго-восток – северо-запад до юго-юго-запад – север-северо-восток. Смещение на 1/4 румба к востоку объясняется разным характером физиологической активности растений и степенью загрязненности воздуха в течение дня.

2-плоскостные шпалеры в тех же краях ориентируются в секторе от юг-север (желательно) до восток-юго-восток – запад-северо-запад, т.к. инсоляция куста на них снижается. Когда ориентация шпалеры отличается от юго-северной, V-образные опоры делают со скошенным к востоку верхом. Чертежи скошенных V-опор для шпалер можно , но учтите – величину скоса нужно будет откорректировать соотв. географической широте вашего места (см. ниже); ее берут с точностью 1 градус.

Южнее 45 градусов широты сектор ориентации продольных осей вертикальных одноплоскостных шпалер можно расширить еще на 1/4 румба к востоку, т.е. от восток-юго-восток – запад-северо-запад до юго-юго-запад – север-северо-восток. 2-плоскостные в таком случае располагаются в секторе от юго-восток – северо-запад до юго-юго-запад – север-северо-восток; скос верха не требуется. Если при этом пасмурных дней летом не более 10% от солнечных, а с легкой облачностью до 15% от них же, то вертикальную одноплоскостную шпалеру можно сделать Т-образной (см. далее), будет прирост урожая до 10-12%.

При недостатке освещенности вследствие невозможности правильно ориентировать ряды шпалер 2-плоскостные не применяют, а одноплоскостные делают с козырьком, см. рис. справа. Если хочется сохранить урожайность в пределах нормы, ширину междурядий (или расстояние до ближайших объектов) вычисляют и делают такой, чтобы кусты не затенялись в промежутке времени не менее чем 3-х часов до астрономического полудня и 2,5 часа после него. Угол Φ получается прибавкой к географической широте места φ половины угла наклона земной оси в 23,5 градуса. В таком случае растения на протяжении периода вегетации получат максимум солнечной энергии, дадут столько плодов, сколько смогут в местных условиях и хорошо подготовятся к зиме; возможно, суровой. Если вы не пользуетесь GSM или ГЛОНАСС, местную широту можно вычислить от ближайшего к югу или северу пункта с известной: 1 градус по меридиану = 111 км на местности точно с юга на север или обратно.

Требования конкретного сорта винограда к активной инсоляции и КСД указываются в его описании. Вдруг они в данном месте не выполняются, его культура успешной вряд ли будет, а рентабельной почти наверняка не будет – естественные факторы глобально-космического характера своими силами непреодолимы. Но если свет ослабляют и портят антропогенные/техногенные обстоятельства (дымка, строения, деревья), то урожай по крайнем мере для собственного потребления можно получить, пустив лозы по Т-образной шпалере. В таком случае ее ориентируют в пределах от юг-север до юго-юго-восток – северо-северо-запад.

Конструкции и размеры

Виноград не только требовательное, но и капризное растение. На любое беспокойство куста или «ощутимое» препятствие на пути роста он отзывается снижением урожайности, размера гроздей (кистей) и ухудшением качества ягод на следующий и, возможно, ряд последующих лет; это нередко заводит в тупик неопытных виноградарей. Особенно чувствительны винные сорта, но у всех – усы. Ус винограда надежно обвивает опору диаметром 1 – (3-4) мм; оптимальная – 2-2,5 мм. Исключение – горизонтальная шпалера, по платформе которой плодущая крона более расстилается, чем цепляется за нее. Контробрешетку на ней (см. далее) допустимо делать из 6-мм катанки.

С другой стороны, любительское виноградарство уже продвинулось за пределы НГП 0,6 м, а смещение опоры вследствие подвижек грунта для винограда уже не беспокойство, но сильный стресс. Поэтому конструкция шпалеры должна быть не только устойчивым к механическим воздействиям наверху (в т.ч. ветровым и от растущих кустов), но и сидеть в грунте не менее основательно, чем жилое строение. Последнее требование ужесточается тем, что ряды шпалер на частных участках короткие, не более 30-40 м, и опоры плохо поддерживают друг друга. Промышленные виноградники не рекомендуется разбивать на участках, не позволяющих провести ряды шпалер длиннее 50-100 м.

Шпалеру на даче для 2-3 кустов винограда ценности до средней включительно можно укрепить продольными связями жесткости, см. напр. ролик:

Видео: шпалера-шведская стенка для винограда

Однако продолины – ощутимое препятствие для роста лозы и высокой урожайности с такой шпалеры ждать не приходится. Возможный выход – каждую продольную стяжку выполнить из 2-х мелких уголков вертикальными полками от лозы. В получившийся паз вкладывают деревянную рейку: дерево на пути роста виноград понимает «как свое».

Примечание: без проблем укрепляются 2-плоскостные V-образные и Y-образные шпалеры попарно и более по количеству. В первом случае стяжки ставят по верхним углам в ряду, см. рис. слева. Во втором – ряды соединяются поперечинами по краям, см. рис. справа.

Материалы

Ремонт шпалеры, занятой (по-научному – оккупированной) взрослым кустом – ЧП, чреватое снижением количества и качества урожая как минимум на следующий год. Замена изношенной шпалеры может потребовать обрезки по штамбам и переформирования кустов. Поэтому материалы для виноградной шпалеры нужно выбирать такие, чтобы срок ее эксплуатации был не ниже времени полного плодоношения кустов. С другой стороны, виноград должен как можно меньше чувствовать чужеродность материала несущих конструкций и, особенно, его непосредственной опоры – проволок.

Несущие конструкции

Если опоры самой шпалеры выполнены из асбоцементных труб, высоких урожаев и вкусных ягод или вина ждать не приходится – асбестовая пыль вредна всему живому. На шпалерах с опорами из бетонных столбиков южнее прим. Ростова-на-Дону хорошо удается любой виноград, кроме некоторых элитных сортов. Но севернее с частью среднеценных и высокоценными сортами возникают проблемы. Виной тут, скорее всего, силикатная пыль – в более прохладном и влажном климате бетон на воздухе быстрее разрушается, хотя срок службы бетонных шпалерных столбов все равно остается большим и позволяет культивировать несколько поколений кустов.

Дерево или металл?

Остаются металл и дерево. Первый предпочтителен севернее прим. Рязани – Липецка: в тамошнем климате пухлой ржавчины на стали не образуется, а под плотной коркой гидроокиси железа или покраской по грунту по ржавчине металлические опоры шпалеры на воздухе держатся многие десятилетия. Их заглубленные части предохраняются перед бетонированием так же, как и деревянные, см. ниже.

Круглые водопроводные трубы наиболее стойки и прочны. На основные стойки опор их нужно брать диаметром от 32 мм; на вспомогательные элементы (укосины, продолины, траверсы) – от 24 мм. Расчалки и оттяжки делаются из катанки – ее поверхностные слои в процессе изготовления уплотняются в 2-х направлениях, в отличие от тянутой проволоки, и поэтому весьма стойки.

Квадратные профтрубы дешевле водопроводных и конструкции из них могут собираться без сварки, на уголках, накладках и саморезах. Чуть приржавев или будучи прокрашенным при сборке, крепеж схватится намертво. Однако профтрубы не рассчитаны на давление изнутри, поэтому на стойки одноплоскостных шпалер их нужно брать от 60х60х3 мм, а на вспомогательные детали – от 40х40х3 мм; для 2-плоскостных шпалер на V-опорах – от 40х40х3 и от 25х25х2,5 соотв.

Идеальный материал столбов вертикальной шпалеры – дерево. Виноград относится к нему «как к своему», отзываясь количеством и качеством урожая. Кроме того, дерево хорошо гасит вибрации проволок на ветру. Но для вспомогательных элементов и 2-плоскостных шпалер дерево не годится: в них неизбежны крутильные нагрузки, древесине противопоказанные. Лучше всего на шпалеры брать окоренный кругляк дуба, бука, граба, ильма; хвойный – летней рубки и выдержанный в штабеле на воздухе не менее года. Диаметр лесин на столбы от 120 мм; размер квадратного бруса от 150х150 мм.

Чтобы деревянная шпалера жила долго, заготовки столбов сначала пропитывают 3-5% раствором борной кислоты; порошок борной растворяют в горячей воде и тут же производят пропитку. Ведра раствора хватает на 5-7 столбов. Затем – сушка 3-4 суток и пропитка водно-полимерной эмульсией; любые другие гидрофобизаторы виноград «чует» в худшую сторону.

Закапывать деревянные столбы в грунт нежелательно, их нужно бетонировать, как и стальные, см. далее. Перед бетонированием нижние концы обливают горячим битумом на высоту более 10-15 см заглубления в грунт. Тут же, по еще не застывшему битуму, обсыпают песком и оборачивают рубероидом.

Проволока

Лучшая проволока на опору для винограда – медная. Она стойка на воздухе и виноград ее не отвергает. Но, увы – медь дорога, непрочна и соблазнительна для воришек-«металлистов». Подходящая ей и относительно недорогая замена – нержавеющая сварочная проволока диаметром 2-3 мм. Покупать лучше, во-первых, проволоку для полуавтоматической сварки в бухтах, см. рис. справа, она дешевле. Во-вторых, не флюсованную для сварки в струе инертного газа – она еще дешевле и прочнее. Если же приходится использовать флюсованную, нужно брать с наименьшим количеством флюса (он находится внутри металлической оболочки). Сварочный флюс винограду не помеха, но чем больше его в проволоке-трубочке, тем менее она прочна.

Одноплоскостные вертикальные

Для успеха культуры винограда большое значение имеет расположение опорных проволок. Тянуть постоянные из них ниже 30 см над грунтом нельзя – кисти лягут на землю, сами испортятся и откроют дорогу болезням. Временные низкие проволоки убирают, когда росток зацепится за первые 2 верхние.

Расположение проволок на иллюстрациях со схемами формирования кустов дано для неких усредненных условий. В конкретных размеры шпалер и расположение проволок на них для оптимальных или близких к ним условий культивирования дано на рис:

• Поз. 1 – под низкий слабый штамб.
• Поз. 2 – то же, под сильный.
• Поз. 3 – под средний штамб с веерами.
• Поз. 4 – под средний штамб с гребенкой или лиану.
• Поз. 5 – под высокий штамб рядами.
• Поз. 6 и 7 – Т-образная и с козырьком для соотв. условий, см. выше.

Для культивирования при минимуме инсоляции и вообще на севере конструкции и размеры несколько меняются, см. след. рис.. Конструкции на поз. 3-5 рассчитаны на рискованную культуру с формированием лианой; на поз. 6 и 7 – для морозостойких и зимостойких сортов.

Несущие опоры

Промежуточные опоры одноплоскостных шпалер это вертикальные столбы с отверстиями диаметром 4-5 мм для проводки проволок. Длительных механических нагрузок они не испытывают, но концевые опоры постоянно нагружены довольно сильно и поэтому нуждаются в подкреплении.

Способы укрепления концевых опор одноплоскостных вертикальных шпалер показаны на рис.:

В частных хозяйствах предпочтительны по поз. в и г: они меньше всего мешают как людям, так и кустам. Способ в пригоден для плотных слабо или среднепучинистых грунтов; способ г – для прочих. Способы а и б применяются на промышленных виноградниках с длинными рядами, где удобство перехода с ряда на ряд и снижение продуктивности крайних кустов несущественны. Способы д и е – для временного укрепления расшатавшихся опор на плотных и слабых грунтах соотв.

Оттяжки и расчалки

Укрепление крайних столбов оттяжками в частном винограднике предпочтительно: работы и расходов меньше, а 8-12 мм стальной канатик или катанка вполне снесут нагрузки от короткого ряда. Но пускать оттяжки нужно под определенным углом от вертикали, равным углу наклона столба. Если виноград не элитный, а крайний столб вертикальный, то его оттяжку можно пустить внутрь под углом 45 градусов, это сэкономит земельную площадь. Как вычисляются установочные размеры для монтажа оттяжек на месте, показано на рис. справа.

Двухплоскостные

Технических проблем с постройкой 2-плоскостных шпалер возникает меньше, чем одноплоскостных потому что первые сами по себе прочнее, жестче и не нуждаются в оттяжках и укосинах. Разнообразие видов 2-плоскостных шпалер также меньше, т.к. они пригодны для ограниченного сортамента винограда в более узких пределах условий его культивирования.

Конструкции и размеры двухплоскостных вертикальных шпалер для винограда

Вертикальные 2-плоскостные шпалеры для кустов, привитых на 2 штамба (поз. 1 на рис.) – чисто промышленная конструкция, рассчитанная на высокую степень механизации работ. В частном хозяйстве она никаких преимуществ перед прочими не имеет, но более материалоемка и затратна в постройке и уходе. Впрочем, на всякий случай на рис. справа см. варианты конструкций и размеры таких шпалер. Те, что слева и справа, в принципе могут пригодиться для небольших шпалер на даче в южных краях: на обе из них нужно немного недорогого материала. «Правая» коробчатая шпалера может быть выполнена почти целиком вообще из уголка от 40х40х4. Пригодны вертикальные 2-плоскостные шпалеры только для сортов винограда ценности не выше средней, т.к. кусты на них сильно затеняют друг друга.

В частном хозяйстве в случаях, указанных выше, оправдывают себя 2-плоскостные виноградные шпалеры на V-образных опорах, поз. 2 на рис. выше. Их конструкции и размеры под низкий штамб в траншее на севере и 2-штамбовые интенсивно культивируемые кусты на солнечном юге практически совпадают, поз. 3. Двухплоскостные шпалеры на одиночных столбах с траверсами, поз. 4, экономят материал и земляные работы, но ухаживать за кустами на них труднее. То же касается 1,5-плоскостных шпалер на Y-образных опорах, см. рис. справа. Дополнительно о двухплоскостной шпалере на V-опорах см. в сюжете:

а на Y-образной в ролике:

Бетонирование

Бетонирование шпалерных опор – единственный способ обеспечить необходимую долговечность шпалеры из стали и дерева. Особенно – на севере зон культивирования, где грунты более увлажнены и подвижны, чем на юге. Не менее важно также обеспечить устойчивость шпалеры к подвижкам при морозном пучении грунта – многие виноградари-«северяне» жалуются: за зиму шпалера выдавливается вверх настолько, что рвет кусты.

Найти выход из положения можно, использовав нетрадиционный прием – верхнюю противопучинную подушку в предохранительном (от расплывания) рукаве из геотекстиля, см. рис. Если местная НГП более 0,6 м, верхние от нее вертикальные размеры увеличиваются пропорционально. Песчано-щебневая засыпка боковые составляющие сил морозного пучения частично преобразует в направленные вниз и удерживающие бетонную пробку с конструкцией в ней на месте. Для полноты баланса сил нужно еще заглубить корень пробки ниже НГП, а также изменить установочные углы оттяжек.

На поз. А рис. показано противопучинное бетонирование вертикальных столбов; основной бетон от М150. На поз. Б и В соотв. – укосин и краевых наклонных столбов; бетон там и там от М250. D для круглых труб их диаметр; для квадратных – диагональ. Проще всего с оттяжками – их анкерные лежни без премудростей заглубляют ниже НГП. Проволокой или тросиком (лучше) обвязывают обрезок стальной трубы, укладывают его в котлован, временно фиксируют оттяжку не туго натянутой под установочным углом, и льют бетон от М100 прямо в землю.

Защита от ржавчины изнутри

На верхние открытые концы полых металлических элементов шпалеры ставят вентилируемые колпаки для защиты от атмосферных осадков. Простейший вариант – обрезанные пластиковые бутылки или баклаги с прорезанными с боков отверстиями.

Гораздо надежнее будет еще до сверловки отверстий под проволоку залить забетонированные детали доверху тощим текучим бетоном: цемент:песок:мелкий щебень 1:3:2. Профтрубы по углам ржавеют много медленнее, чем по стенкам. Столб или укосина из них, залитые бетоном, сохранят прочность еще лет 10-15 после того, как стенки проржавеют насквозь.

Натяжение проволоки

Плохо натянутые проволока и оттяжки шпалеры одна из причин плохого урожая винограда. Кусты «чувствуют» ненадежность опоры, а ее вибрация от ветра добавляет им беспокойства. Но талрепы, винтовые проушины и т.п. не выход: ход натяга мал, проволока при манипуляциях с ними сильно вибрирует, на под открытым небом устройство намертво заклинивается за 1-3 года.

Роликовые натяжители шпалерной проволоки, поз. 1 на рис., очень удобны, но дороги и по-настоящему нужны только на рядах длиннее прим. 50 м. Не менее удобны, но тоже дороги цанговые пружинные гнезда для проволоки, поз. 2, да к ним нужен и отдельный натяжитель, что-то вроде горизонтального мини-домкрата или механического съемника. Для небольшого виноградника лучше всего подойдут ручные натяжители, поз. 3 и 4, тем более, что их можно сделать самому. При работе с ними левой рукой придерживают проволоку и гасят ее вибрации, а правой выводят из-под проволоки стопорный ус и за него же крутят. Фиксация – в обратном порядке.

В заключение

У читателя может возникнуть резонный вопрос: а насколько оправданы все эти заморочки со шпалерой? После распада СССР официальной статистики такого рода нет, а по расспросным сведениям выходит следующее.

Возможно ли сделать шпалеры для винограда своими руками так, чтобы увеличить урожай в 2 и более раза? Да! — ведь основное условие урожайности винограда — равномерное освещение куста в течении всего светового дня, хороший полив и вентиляция лозы. И разные конструкции шпалеры для винограда по разному обеспечивают эти условия.

Как сделать простые шпалеры для винограда своими руками.

Самые простые (одноплоскосные) шпалеры для винограда можно сделать своими руками из деревянных кольев диаметром 12-15 см или металлических труб. Длина опор 2,8 м — 60 см вкапывают в глубину и 2,2 м — это высота готовой шпалеры. Расстояние между опорами в шпалере 3 м. Между опорами натягиваем проволоку — первую на высоте 50 см от земли, остальные на расстоянии 30 см от предыдущей. Грозди винограда на первой проволоке смогут получать тепло от нагретой земли, но останутся чистыми после дождя.

Направление шпалеры с юга на север. При посадке винограда рядом с кустом на глубину 80 см вкапывается труба для питания куста — через нее идет полив и подкормка винограда. Эти шпалеры лучше всего подойдут для укрывного винограда — с такой шпалеры его легко снимать и укрывать на зиму.

Но существуют более эффективные конструкции шпалер — двухплоскостные, которые обеспечивают максимальную разреженность и освещенность кустов, на них формируется более мощный куст и, следовательно, увеличивается урожайность.

Двухплоскостные шпалеры для винограда своими руками.

Двухплоскостные шпалеры имеют форму перевернутой трапеции. Такая конструкция обеспечивает более интенсивное выращивание винограда т.к. куст формируется на две плоскости. Для изготовления шпалеры для винограда используем металлические трубы диаметром 30-40 мм и 3 м длиной.

Другие популярные конструкции шпалер для винограда:

Оригинальная конструкция двухплоскостной шпалеры для винограда.

Сравним два основных типа шпалер для винограда.

Очевидно, что двухплоскостные шпалеры значительно превышают в стоимости одноплоскостные — из этого следует вывод, что если у нас нет недостатка в площади садового участка или если мы занимаемся укрывными сортами винограда, то практичнее сделать одноплоскостные шпалеры для винограда своими руками — они более дешевы и просты в изготовлении. В конце концов, традиционные промышленные виноградники успешно столетиями используют простые шпалеры на деревянных колышках. А освещенность и разреженность лозы можно достичь правильным формированием лозы, что значительно более дешевле, чем строительство шпалеры из дорогих металлических труб.

Декоративные навесы и шпалеры для винограда.

Кроме богатого урожая вы можете насладиться и богатыми декоративными возможностями винограда. Садовый дизайн обретает особый шарм благодаря прохладной тени винограда.

Террасы и беседки, утопающие в зеленой лозе выглядят гораздо живее и органичнее.

Кстати, заставить виноград плестись по стене дома совсем не трудно! Закрепив концы проволоки на шляпках болтов или в кольцах с резьбой, вы сможете не только закрепить проволоку для лозы на стене, но и регулировать ее натяжение гайками.

Кроме того, можно использовать пластиковые стяжки и хомуты, которыми пользуются электрики для крепления кабелей, они крепятся к стене, а вместо кабеля в них фиксируется виноградная лоза. Только не затягивайте туго.

Хотите узнать, как делаются эти фантастические навесы, увитые виноградной лозой?

Как сделать декоративные шпалеры для винограда своими руками

Мы расскажем вам как просто сделать около гаража навес, увитый виноградом. Для начала вам понадобится сделать прочные шпалеры, которые выдержат большой вес. Трубы и фиттинги — идеальный материал для создания таких шпалер. Они прочны, долговечны и обеспечивают хорошую жесткость. При этом для работы с ними не нужны навыки столяра или сварщика.

Соединять трубы с помощью фиттинга — почти что детская забава. Это не намного сложнее, чем собирать конструктор.

Есть вещи, которые приятно и легко делать своими руками, даже если раньше вы их никогда не делали. Шпалеры для винограда однозначно относятся к таким вещам. Для этого не нужны специальные знания или навыки. Вам потребуются лишь минимальные затраты на материалы и немного свободного времени.

Теперь вы знаете, что можно достаточно просто сделать шпалеры для винограда своими руками! Подключите к этому своих близких, проведите вместе время за работой, и сделайте что-то ценное и приятное для себя и своей семьи!

На сегодняшний день нет практически ни одного садовода, который не имел бы на своем участке виноград. Это растение является не только хорошим продуктом, но еще и отличным украшением для участка. Как и любое другое растение, виноград требует по отношению к себе тщательного ухода. Для его роста и развития требуются подходящие условия: больше пространства и надежную опору. Именно для этой цели и были придуманы шпалеры.

Эти сооружения не позволяют винограду провисать и создают необходимую для его роста тень. Шпалеры можно купить, а можно сделать самостоятельно.

Схема посадки растения

Для постройки и установки виноградной шпалеры требуется учесть сразу несколько факторов:

• схема посадки;
• сорт растения;
• способ необходимой обрезки.

Соорудить или выбрать шпалеру можно только на основе всех этих факторов.

Если виноград сажается на участке впервые, то слишком совершенные и навороченные шпалеры вовсе не пригодятся. Следует использовать временные постройки. С дальнейшим ее монтажом затягивать нельзя, так как уже через три года после посадки на растении появляются первые плоды. Позже корневая система крепнет, и проводить монтаж шпалеры будет уже невозможно.

Так как шпалера – устройство не временное, подходить к выбору места для нее следует очень аккуратно и внимательно. Это должно быть просторное и освещенное солнечным светом место. Ряды опор следует направлять к северной части. Это позволит солнечному свету попадать абсолютно на все участки растения.

Расстояние между рядами должно быть по два метра. Оставшееся место можно применять для посадки фруктов или других культур. Это позволит сэкономить место. Будет неплохо, если с северной стороны от шпалеры будут расти густые деревья – это способно укрыть растения от жестокого северного ветра. Но близко растущие деревья с западной и восточной стороны будут большой помехой для получения солнечного света. От таких деревьев виноград следует сажать подальше.

Желательно, чтобы под виноградом был ровный участок. А еще лучше, чтобы он был немного наклонен в южную и юго-западную сторону. Такое место – самое подходящее для оптимального прогрева растений. Лучшей почвой для корней винограда является рыхлая почва. Излишняя сырость влияет на них негативно. Длина корней винограда может достигать восьми метров, благодаря чему они получают влагу даже во время засухи.

Рекомендуется высаживать растение на песчаных почвах – кусты, высаженные на ней, страдают от заболеваний меньше, чем на черноземах. Осуществлять полив и подкормку все равно необходимо. Схема посадки – это промежуток между кустами. Необходимо выбрать схему, подходящую именно для конкретного участка. Ведь пересадить кусты или перенести шпалеры будет непросто.

Схема данной посадки содержит в себе два основных фактора – промежуток между кустами в каждом ряду и промежуток между рядами. Каждый напрямую зависит от типа шпалеры и от сорта выбранного винограда. Если он сильнорослый, то производить его посадку лучше дальше от остальных кустов.

Для расчета требуемого промежутка среди кустов требуется вспомнить о погонных метрах. Нагрузка на куст – 30 зеленых побегов. Но побеги некоторых сортов сложно рассадить на шпалере, так как при небольшом избытке может произойти обильное загущение, и света на растения будет попадать гораздо меньше. Нельзя допускать, чтобы между побегами было слишком маленькое расстояние – гроздья начнут опираться друг на друга, а риск заболевания становится больше. Оптимальным расстоянием между побегами считается 20-25 сантиметров.

Для каждого вида шпалер существует своя система вычисления.

Посадка одноплоскостной шпалеры

Если говорить об одноплоскостной схеме, то здесь расстояние между побегами – 20 сантиметров. Чтобы вычислить размеры посадки, необходимо умножить количество побегов, расположенных на кусте, на расстояние между ними. Результат является длиной устройства.

При выборе пространства между кустами следует знать тот факт, что на выбранном расстоянии должна располагаться абсолютно вся длина. Расстояние между кустами в ряду равняется 3-4 метрам. А вот с промежутком между рядами кустов дело иное. Когда речь идет об одноплоскостной постройке, то расстояние между рядами не должно быть меньше высоты устройства. Рекомендуемая длина равняется 2 метрам.

Схема двухплоскостной

На ней кусты размещают сразу в нескольких плоскостях, поэтому количество побегов будет больше, а расстояние в ряду можно сократить. Увлекаться этим особо не надо, так как это может значительно уменьшить радиус питания кустов. Оптимальным расстоянием считается примерно 2 метра. Тогда к одному кусту будут относиться 4 погонных метра шпалеры. Эта длина позволяет разместить на себе около 40 побегов.

В силу того, что на один ряд приходится два ряда столбов, то расстояние между рядами кустов необходимо увеличить. Рекомендуемое – 3 метра. Стоит обратить внимание на то, что размер такой шпалеры позволяет вырастить чуть больше растений, чем на одно плоскостной шпалере.

Виды и материалы

Важно знать, какие бывают виды шпалеры, чтобы спокойно ориентироваться в этом деле:

• одноплоскостные;
• двухплоскостные (двухполосная);
• декоративная шпалера.

Располагать кусты на даче можно строго в один ряд или на опору. В ряду могут размещаться лишь кусты, относящиеся к одному и тому же сорту, ведь для каждого отдельного сорта необходим индивидуальный уход.

Одноплоскостная шпалера

Одноплоскостной ее назвали потому, что растущее на ней растение продвигается лишь в одну сторону. Такой тип бывает разным, а каждая разновидность отличается чем-то от других. Такая шпалера имеет вид нескольких столбиков, которые обтянуты проволокой. Плюс постройки в том, что для её сооружения большого количества материалов не пригодится. Она отличается низкой ценой и простотой в сооружении.

Плюс еще и в том, что совершать обрезку растения на такой шпалере легко и растение будет постоянно проветриваться. Виноград, вырастающий на одноплоскостной шпалере, очень удобно укрывать перед холодами.

Помимо достоинств, у такой конструкции имеются и недостатки. Например, растения, у которых имеется сразу несколько рукавов, формировать будет достаточно сложно – это грозит дальнейшим загущением. Стоит также знать и то, что полная площадь шпалер слишком мала, чтобы размещать на ней сразу несколько лоз.

Для конструкции пригодится всего лишь необходимое количество столбов. Они могут быть железными, деревянными и пластиковыми по своему материалу. От их размеров напрямую зависит высота шпалеры. В среднем, их высота бывает от 3 до 4 метров.

Двухплоскостная шпалера

Двухплоскостные делятся на следующие виды.

• Прямые. Такое сооружение строится из двух оснований, находящихся рядом.
• V–образные. Эти шпалеры схожи с прямыми, однако, здесь плоскости размещают наклонно.
• Y–образные. Здесь плоскости разводятся под углом 45-60 градусов. Эта постройка напоминает одно плоскостную модель, имеющую козырек, однако, здесь, козырьки в наличии у всех плоскостей. Основой сооружения здесь является Y–образная шпалера.
• Г–образная шпалера. Она напоминает букву «Г». Используют ее довольно часто – проводить обработку на ней очень просто.

Двухплоскостная конструкция более надежная, чем одноплоскостная. она дает возможность выращивать на ней гораздо больше виноградных кустов. Урожайность здесь возрастает благодаря тому, что гроздья находятся в теневом укрытии, а порывы ветра на них не попадают.

Разумеется, соорудить такую конструкцию будет несколько сложнее, чем предыдущую. Материалов также понадобится больше, да и проводить монтаж здесь крайне затруднительно.

Декоративные шпалеры

Используют такие шпалеры в основном для неукрытых сортов, так как основная цель конструкции – сделать двор более симпатичным. Сделать ее можно из множества материалов, однако, самым распространенным вариантов считается древесина.

Чертежи и размеры

Как говорилось ранее, подобрать правильное месторасположение и размеры шпалер очень важно. Говоря об одноплоскостной шпалере, можно отметить, что здесь оптимальной высотой столбов будет являться 2,5-4 метра. Важно также учитывать, что около 50 сантиметров конструкции будет закопано в землю. Толщина проволоки должна быть от 3 до 4 миллиметров.

Для двухплоскостных шпалер понадобятся деревянные или металлические опоры, диаметр которых может колебаться от 30 до 60 миллиметров. Проволока должна быть оцинкованной, а ее диаметр – не более 4 миллиметров. Для декоративных конструкций надо применять любые опоры, однако, лучше всего деревянные.

Как сделать опору своими руками?

Построить одноплоскостную шпалеру можно из профильного материала. Для этого понадобится:

• несколько столбиков;
• проволока.

Глубина, на которую следует вставить столбы – примерно полметра. Если же столбы выполнены из древесины, то нужно обработать место погружения в почву. Для этого понадобится медный купорос (3-5 процентов). Он поможет защитить конструкцию от гниения. Если столбы выполнены из металла, их надо обработать битумом – это спасет их от коррозии.

Далее осуществляется процесс натягивания проволоки. Здесь важно проследить, чтобы гроздья не опустились вниз, так как от такой нагрузки проволока способна согнуться. Чтобы этого не произошло, необходимо расположить проволоку нижнего ряда на расстоянии 40 сантиметров от почвы.

Ряд, находящийся выше, размещают на расстоянии 35-40 сантиметров от предыдущего ряда. Создают три ряда, однако, для надежности можно соорудить и пять.

Важно также предусмотреть укрытие для винограда в зимнюю пору. Если укрытие будет осуществляться при помощи шифера, то столбы следует устанавливать на 40 сантиметров дальше от основания лозы. Можно также применять тоннельный метод. Здесь требуется всего лишь перекинуть защитную пленку через нижнюю проволоку.

Для создания двухплоскостной конструкции существует несколько способов. Чтобы сделать самую подходящую, требуется изучить все варианты.

Самой основной и надежной считается V–образная. Для ее изготовления надо подготовить:

• четыре трубы, высота которых не меньше двух с половиной метров;
• щебень и цемент;
• тридцать метров проволоки;
• колья;
• рулетка.

Высота готовой постройки составляет ровно 3 метра, а ширина – 80 сантиметров.

В месте будущего виноградника надо начертить прямоугольник, а по углам требуется забить колья. В местах, где они расположены, требуется выкопать небольшие ямки. Их ширина должна быть 30 сантиметров, а глубина 50 сантиметров. В выкопанные ямки нужно вставить трубы, на которые был нанесен битум.

Расстояние между ними – 80 сантиметров. Их верхушки требуется развести на расстояние 1,2 метра. Полученное положение можно зафиксировать щебнем, а потом в ямы залить приготовленный заранее цемент. После высыхания смеси можно продолжать работы.

Затем осуществляется процесс установки проволоки. Нижняя должна быть натянута на 70-80 сантиметров от земли. Промежуток между оставшимися рядами – 50 сантиметров.

Декоративные шпалеры будет отличным дополнением для девичьего сада, да и сделать его довольно просто.

Сначала требуется подготовить место. Кольями необходимо отметить места, на которых будут расположены стойки. Оптимальным расстоянием для них считается 1–3 метра, а для соседних арок – 1– 1,5 метра. В выбранных точках нужно закрепить арматуру при помощи бетона. Сделать это надо так, чтобы в земле оказалось 50 сантиметров устройства, а над землей около одного метра.

Из используемых фрагментов труб выбрать длиной 1,5 метра и несколько крестовин. Требуется подготовить арочную перекладину, а напротив нее надо установить трубы вертикальных стоек. Длина таких стоек должна быть чуть выше выбранной высоты перголы. В конце должно выйти подобие хребта с ребрами.

Изготовленную конструкцию необходимо прикрепить к заранее подготовленной арматуре. Без посторонней помощи работать здесь будет сложно. Сформировав арку, надежно закрепить трубы на арматуре. Чтобы это сделать, следует проделать в стойке небольшое отверстие, а затем вставить в него маленький гвоздь. Поставить его надо так, чтобы крепеж проходил и сквозь трубу, и сквозь арматуру.

Готовое сооружение можно отнести на место стройки. Теперь нужно создать горизонтальные перемычки, которые будут состоять из тех же самых труб. Присоединить их к опоре можно при помощи проволоки или шнура.

Как поднимать и как подвязывать лозу?

Когда конструкция для крепления винограда готова, можно приступать к подвязке лозы.

Здесь пригодятся широкие полоски ткани любого материала. Одну сторону требуется привязать к побегу, а другую к перемычке. Широкая ткань здесь будет актуальна в силу того, что узкая способна повредить кору винограда.

Необходимо также учитывать и направление побега. Оно зависит лишь от способа формовки. Популярными считаются:

• Веерная формовка, имеющая два или шесть рукавов. В этом случае кустик будет состоять из трех–четырех побегов, расходящихся из одной точки. Такой тип формовки будет особо актуален для быстро растущих растений, а подходит он абсолютно для всех шпалер.
• Горизонтальный кордон с одним или двумя плечами. Из «головы» такого куста выходит обычно по два побега, на них растут плодоносящие побеги-звенья. С помощью такой подвязки можно вырастить достаточно сильный куст, способный приносить большое количество урожая. Подходящей для такого типа шпалерой считается Т–образная.
• Безрукавная крона головчатого типа. Такая крона имеет вид веера, однако, можно заметить, что из ее «головы» выходят плодоносящие побеги, а вот рукава отсутствуют. Такой куст требует минимального количества места, однако, богатый урожай здесь гарантирован. Шпалера подойдет абсолютно любая, но высота ее не должна быть очень большой.
• Арочная формовка. Выполняется в форме кордона, но с наличием вертикального плеча. Лучше всего ее использовать для подвязки холодоустойчивых сортов винограда, так как соорудить зимнее укрытие будет довольно проблематично.

Выращивать виноград – дело не простое. Требуется должный уход и правильная шпалера. Необязательно покупать такое устройство в магазине, ведь при правильном и крайне аккуратном подходе ее несложно изготовить самостоятельно. От выбора шпалеры и подвязки винограда зависит его дальнейшее будущее и количество урожая.

О том, как сделать шпалеру для винограда своими руками, смотрите в следующем видео.

Виноградное растение – это не дерево. Это лиана. Куст не может удерживать на своих ветках вес гроздей – ему требуется опора, на которой будут крепиться лозы и зеленые побеги этого куща. Конструкций таких опор виноградари придумали огромное количество. Я расскажу только о некоторых – самых простых – видах опор для размещения виноградных лоз.

Выбор конструкции опоры для виноградных кустов очень важен. Все вещества, из которых состоит весь виноградный куст, вырабатываются именно благодаря хорошо освещенным солнышком листьям. Вся жизнь виноградного куста зависит от того, как хорошо будут освещаться солнцем листья. Все зеленые побеги с листьями размещаются на опорах, и именно от конструкции опоры для виноградных побегов зависит качество освещения листьев солнцем.
Чем больше листьев вырастет на кусте винограда, тем больше ягод может вырасти и вызреть на этом кусте. Именно от конструкции опоры зависит, сколько листьев на кусте можно вырастить и хорошо осветить солнцем. Следовательно, урожай ягод на одном кусте напрямую зависит от конструкции опоры.
От выбора вида опоры зависит, на каком расстоянии нужно высадить кусты в ряду, чтобы можно было лучше всего разместить на шпалере все тридцать зеленых побегов одного куста. От выбора конструкции опоры зависит, на каком расстоянии нужно посадить один ряд кустов от другого, чтобы побеги соседних рядов не затеняли друг друга. Получается, что от выбора вида опоры для виноградных лоз зависит, какую площадь участка будет занимать один куст. Именно на этой площади будут выращиваться все тридцать зеленых побегов с гроздями с одного куста. Следовательно, именно от выбора опоры очень сильно зависит урожайность ягод с одного квадратного метра участка .
Изготовление опоры для кустов вещь очень дорогая. Изменить конструкцию после выращивания взрослых кустов очень сложно, поэтому выбору конструкции опоры при планировании виноградника нужно уделять особое внимание.
Нужно учитывать, что лозы винограда обладают явлением полярности . В результате действия полярности на вертикально подвязанных однолетних лозах лучше всего развиваются побеги из верхних глазков. Поэтому на всех видах опор стрелки плодоношения – однолетние лозы, из которых выращиваются все побеги с урожаем – размещаются только горизонтально.
Зеленые побеги чаще всего подвязывают на опорах вертикально. При таком расположении, листья на побегах лучше и освещаются, и проветриваются. На вертикально растущих побегах уменьшается образование и сила роста пасынков, что уменьшает количество работ по их удалению.

Одноплоскостная (однорядная) шпалера .
Обычно виноградные кусты сажают рядами. И опоры для размещения лоз тоже располагаются вдоль этих рядов.
Самый популярный вид опоры для виноградных кустов – вертикальные шпалеры . Вдоль ряда кустов устанавливают столбики, на них натягивают несколько рядов проволоки, к которым и будут привязывать лозы и зеленые побеги. Ряды проволок с привязанными к ним зелеными побегами образуют плоскость шпалеры. Если вдоль ряда кустов устанавливают только один ряд столбиков с одной плоскостью, такая шпалера называется одноплоскостной. Или однорядной одноплоскостной. Такая конструкция шпалеры наиболее удобна в обслуживании и проста в изготовлении. Именно на одной плоскости из проволок такой шпалеры и размещаются все лозы и зеленые побеги с одного ряда кустов – рис. 10.
Чем меньше расстояния между столбиками, тем меньше будет провисать проволока под весом огромного урожая. Если расстояние между кустами в ряду три метра, я обычно устанавливаю столбики посредине между кустами. Ряд столбиков одноплоскостной шпалеры обязательно нужно устанавливать немножко сбоку от ряда кустов. Примерно на тридцать сантиметров. Тогда столбики не будут мешать укладывать лозы на землю для укрывания – рис. 10,10а.

Несколько советов по изготовлению такой шпалеры.
Поверху – вместо верхней проволоки — столбики лучше соединить перекладиной. Она будет удерживать крайние стойки шпалеры от сгибания внутрь ряда, когда проволока будет тянуть столбики под весом кустов. Если нет возможности установить такую перекладину, обязательно нужно укреплять крайние столбики в ряду упорными стойками – рис. 11.
Все стрелки плодоношения, однолетние лозы, из которых растут зеленые побеги, размещаются горизонтально только
на первой проволоке. Выше на плоскости шпалеры размещаются только зеленые побеги – привязываются к проволокам вертикально. Высота расположения первой проволоки над уровнем почвы выбирается такой, чтобы очень крупные грозди не касались земли. И чтобы между почвой и зелеными побегами было хорошее проветривание. Обычно я размещаю первую проволоку не ниже пятидесяти сантиметров над уровнем почвы.
Высоту плоскости шпалеры выбирают такой, чтобы удобно было выполнять работы на верхней проволоке, но не ниже двух метров. Можно делать высоту плоскости и больше. Чем больше высота шпалеры, тем длиннее будут зеленые побеги, будет больше листьев на побегах. Но тут все зависит от роста работающих на винограднике. Если сделать шпалеру слишком высокой, будет очень трудно дотягиваться руками до верхней проволоки на шпалере, чтобы привязывать к ней зеленые побеги и удалять пасынки на верхушках побегов. Вот и выбирается такая высота шпалеры, чтобы не нужно было использовать для работы лестницы.
На шпалере такой высоты от первой проволоки до верха можно вырастить побеги длинной полтора метра, примерно пятнадцать листьев на каждом побеге. Такой же длины из этих побегов получаются и однолетние лозы – примерно пятнадцать глазков на каждой лозе.
Вторую от уровня почвы проволоку я размещаю с расстоянием тридцать сантиметров от первой. Ведь к ней привязываются побеги, только начавшие рост. В этом возрасте они легче всего отламываются от лозы сильными весенними ветрами. И чем раньше можно их привязать к проволоке, тем лучше. Так же, по возможности, я стараюсь заменить вторую проволоку более крепким прутком. Именно на вторую проволоку приходится вес огромных гроздей.
Следующие проволоки на плоскости размещаются с расстоянием примерно сорок сантиметров между ними. Можно чаще. Но не стоит делать расстояние между проволоками больше пятидесяти сантиметров. Пока верхушки зеленых побегов дотянутся к следующей проволоке, их может ветром и обломать – рис.12.
Изготовление шпалер – одна из самых затратных частей создания виноградника. В тоже время, обойтись без опор при выращивании виноградника невозможно. Поэтому планировать и заготавливать материалы для изготовления шпалер нужно заранее. Если в первый год жизни ваших кустов еще можно обойтись временными опорами (кольями, прутьями и т.д.), то на второй год роста кустов устанавливать шпалеру уже обязательно. Причём, установить ее нужно к самому началу сезона – к весне. Иначе затем строительные работы могут сильно повредить начавшим рост зеленым побегам.
Шпалера будет служить столько же, сколько будет жить ваш виноградник. И материалы для ее изготовления нужно подбирать такие же долговечные. Конечно же, выбор здесь зависит от финансового состояния – в основном. Но в любом случае, нужно учитывать условия работы конструкций шпалеры. Стойки шпалеры углубляют в почву, поэтому подземную часть столбиков обязательно нужно защитить от коррозии и гниения. Не легче и надземным частям – стойкам и проволоке. Дождь, обработки различными препаратами. Так что красить стойки нужно полностью. А проволоку использовать как минимум оцинкованную.
Стойки для шпалеры должны быть и очень прочными. Вес виноградных кустов с урожаем совсем немаленький. А если виноградник расположен где-нибудь в степи, нужно обязательно учитывать возможность очень сильных ветров.
Я не буду рассказывать о всех возможных вариантах использования материалов для изготовления шпалер. Только о самых простых.
Лучше всего для столбиков использовать металлические трубы круглого или прямоугольного сечения. Диаметр или сторона прямоугольника стойки — пятьдесят миллиметров, толщина стенки трубы — не менее трех миллиметров. С помощью сварочных работ из таких труб можно быстро изготовить удобную и прочную конструкцию шпалеры. Торцы таких столбиков нужно обязательно закрывать с обеих сторон, чтобы внутрь стоек не попадала вода. Иначе зимой, при замерзании воды, трубы будут разрушаться. Длина стоек зависит от высоты плоскости шпалеры и глубины закапывания стоек в почву. Я заглубляю стойки не меньше, чем на пятьдесят сантиметров. Конечно, если на вашем участке возможны сильные ветра, заглублять стойки в почву нужно намного больше.
Никогда не бетонирую стойки шпалеры в земле. Просто привариваю на трубы упоры – из кусков тех же труб, кусков арматуры или металлических пластин — на границе входа трубы в почву — рис. 13. Такие упоры не позволяют стойкам «нырять» в почву под весом кустов. Получается довольно надежно. За многие годы такая конструкция вполне себя оправдала.
Для крепления проволоки на трубах в нужных местах привариваю крючки из проволоки толщиной шесть миллиметров – рис. 13а.
С такими креплениями проволоку можно легко и натягивать, и снимать со стоек на зиму. Благодаря подвижности проволоки в креплениях вес кустов равномерно распределяется по всей длине проволоки.
Если нет возможности сделать крепление проволоки подвижным, закрепляю проволоку на столбиках с помощью хомутов из кусков той же проволоки – рисунок 14.
Но вот подтягивать каждый год растянувшуюся проволоку при таком креплении очень сложно.
На шпалерах я использую проволоку диаметром три-четыре миллиметра. Защищенную от коррозии – оцинкованную.
Еще раз повторяю – рассказал вариант конструкции шпалеры самый простой и надежный. К сожалению, далеко не самый экономичный.
Видео — Отдельный куст на одноплоскостной шпалере

Двухплоскостные шпалеры.

На двухплоскостных шпалерах лозы и зеленые побеги одного ряда кустов располагаются на двух плоскостях. Фактически, с двух сторон от ряда кустов винограда устанавливаются две одноплоскостные шпалеры.
Самый распространенный вид опор для виноградных кустов на приусадебных участках. Довольно простой в обслуживании вид опоры, при этом такой вид шпалеры дает самую высокую урожайность с площади виноградника. Важным преимуществом двухплоскостных шпалер является возможность обеспечивать большую нагрузку побегами на куст, не увеличивая слишком сильно расстояния между кустами в ряду. Например, это необходимо, когда выращиваем сильнорослые сорта. При этом длина многолетних веток будет не слишком большая.
К сожалению, такой вид опоры можно применить только на тех виноградниках, где ряды кустов винограда расположены направлением с севера на юг. Иначе близко расположенные плоскости шпалеры одного ряда кустов будут сильно затенять друг друга.
Конструкций двухплоскостных шпалер существует очень много. Я расскажу о трех основных – их преимущества и недостатки.
Двухрядная двухплоскостная шпалера с вертикальным расположением плоскостей.
Видео — Двухплоскостная шпалера
На один ряд кустов винограда устанавливается два ряда вертикальных столбиков с проволоками – рис.15. Конструкция этих рядов точно такая же, как и конструкция одноплоскостной шпалеры. Один ряд устанавливается с одной стороны от ряда кустов винограда, другой ряд – с другой стороны, на одинаковом расстоянии от ряда кустов винограда. Для себя самым удобным определил расстояние между плоскостями в один метр. Такое расстояние между плоскостями позволяет, при необходимости, пройти с опрыскивателем внутри шпалеры, что значительно улучшает качество обработок кустов. При этом освещенность листьев со всех сторон плоскости тоже довольно неплохая.
Высота плоскостей такой шпалеры такая же, как и в одноплоскостной шпалере – не менее двух метров – рис.16.
Конструкция шпалеры из двух рядов столбиков имеет одно очень неплохое преимущество — позволяет устанавливать шпалеру «в рассрочку» — что облегчает финансовую нагрузку при изготовлении конструкции. Ведь ряды столбиков шпалеры для одного ряда кустов абсолютно независимы друг от друга. В первый год после посадки кустов, все побеги одного куста можно легко разместить на временных опорах – высоких кольях, прутах и т.д. На второй год можно устанавливать не всю конструкцию шпалеры, а только её половину. Один ряд столбиков с проволокой на один ряд кустов. Ряд столбиков устанавливается на расстоянии пятьдесят сантиметров от ряда кустов. Кусты в этот год формируются по всем правилам формировки для двухплоскостной шпалеры. Но все лозы и зеленые побеги кустов размещаются на этой одной плоскости. Только на третий год после посадки кустов конструкцию шпалеры нужно изготавливать полностью – установить второй ряд столбиков с проволокой с другой стороны от ряда кустов. Таким образом, расходы по изготовлению шпалеры распределяются минимум на два года.
Видео — Двухплоскостная шпалера
Двухрядная двухплоскостная шпалера с наклонным расположением плоскостей.
На один ряд кустов винограда тоже устанавливаются два ряда столбиков с проволоками. Но устанавливаются столбики под наклоном – в сторону междурядий. Еще такую конструкцию шпалеры называют V-образной – рис.17.
Величина наклона плоскостей зависит от вкусов виноградаря, и никак не влияет на освещенность плоскостей солнышком. Ведь чем больше улучшается освещение плоскости с одной стороны – за счет наклона, настолько же ухудшается освещенность плоскости с другой стороны. Поэтому по освещенности такая конструкция не имеет никаких преимуществ по сравнению со шпалерой предыдущей конструкции. Из-за наклона плоскостей конструкция немножко усложняется – требуется обязательное соединение между собой столбиков обоих плоскостей перемычкой. Иначе ряды столбиков могут завалиться под весом кустов.
V-образная шпалера имеет свое, очень большое преимущество, по сравнению со шпалерой с вертикально расположенными плоскостями. Благодаря наклону столбиков грозди будут свисать в сторону от плоскости, и проволока не будет запутываться внутрь грозди по мере роста ягод. Так же в самое жаркое время дня – в полдень – благодаря наклону плоскости, листья будут притенять грозди. Что защитит ягоды от солнечных ожогов.
В остальном по изготовлению и удобству работы такая шпалера ничем не отличается от предыдущей.
Однорядная двухплоскостная шпалера .
На один ряд кустов устанавливается один ряд столбиков. На столбиках, на тех же уровнях, где должна крепиться проволока, устанавливаются горизонтальные перекладины. Проволока крепится на концах этих перекладин, образуя две плоскости шпалеры. От длины горизонтальных перекладин будет зависеть расстояние между плоскостями шпалеры и наклон плоскостей – рис.18.

Это самая неудобная конструкция двухплоскостной шпалеры.
Ряд стоек такой шпалеры сложно установить в стороне от ряда кустов. При подвязке лоз к проволокам придется огибать многолетними лозами столбики стоек. Когда многолетние лозы станут толстыми, изогнуть их для подвязки на первую проволоку будет очень трудно. Приходится или устанавливать стойки напротив головы куста, что увеличивает количество столбиков в ряду, или устанавливать ряд столбиков в одной оси с рядом кустов винограда. Виноградные лозы укладываются для укрывания на землю вдоль рядов кустов, и установленные в одной оси с кустами столбики шпалеры будут сильно мешать укладывать лозу на почву, при этом еще и мешают укладывать укрывной материал.
При такой конструкции стоек уже невозможно пройти с опрыскивателем внутри шпалеры, между плоскостями. Торчащие в сторону междурядий концы горизонтальных перекладин постоянно пытаются повредить работающего здесь виноградаря.
При этом расход материалов для изготовления таких опор ненамного меньше расхода на изготовление предыдущих двух конструкций.
Опора с горизонтальным расположением зелёных побегов – пергола.
На такой опоре плоскость с проволоками и зелеными побегами расположена горизонтально над головой виноградаря, на высоте примерно двух метров – рис. 19, 19а.

Зеленые побеги на плоскости лучше располагать так же, как и на вертикальной плоскости – параллельно друг другу. Тогда упрощается проведение зеленых операций с побегами – удаление пасынков и т.д. Размеры горизонтальной плоскости должны быть такие, чтобы там можно было разместить зеленые побеги длиной не меньше полутора метров. Зеленые побеги такой длины имеют достаточное количество относительно молодых листьев, что и обеспечит нормальное развитие кустов на протяжении всего сезона.
Такой вид опоры в последнее время получает все большую популярность у виноградарей. Дело в том, что, согласно выводам практических исследований, на таких опорах значительно повышается урожайность. Благодаря очень хорошей освещенности солнцем листьев на плоскости. Правда, такие исследования проводились в основном на кустах технических сортов – для производства вина.
Действительно, на таких опорах листья на плоскости освещаются солнцем практически весь день. Правда, только с одной стороны плоскости. Хорошо располагаются грозди – свисают под шатром из листьев. Свисающие над головой грозди – очень красиво. Грозди защищены от солнечных ожогов и хорошо проветриваются.
Но недостатков у такой опоры тоже немало.
Листья на плоскости всегда освещаются только с одной стороны. Все работы по уходу за зелеными побегами и гроздями нужно проводить с поднятыми над головой руками, что очень тяжело. Опрыскивать зеленые побеги сверху плоскости очень неудобно.
Усложняется укладывание лоз на землю для укрывания назиму. Рукава или плечи приходится выращивать очень длинными и изгибать особым образом – петлей. Иначе уложить их на землю невозможно.
Для меня очень важно, при работе на винограднике, удовольствие от такой работы, а затем уже прибыль от урожая. Поэтому, по моему мнению, такие сложности в работе вряд ли оправдываются повышением урожайности.
Вот всё об основных конструкциях опор для размещения лоз виноградных кустов. Вполне достаточно, чтобы любители, которые только собираются выращивать виноград на своих небольших приусадебных участках могли выбрать самый удобный вид шпалеры для своих кустов.

Плетущиеся растения требовательны к обилию солнечной энергии и правильной циркуляции воздуха. Без соблюдения этих тонкостей сложно получить богатый урожай даже от дорогих элитных сортов.

Качественные шпалеры для винограда позволяют развиваться культуре в естественных условиях. Садоводы обустраивают участок под вкусные фрукты с учетом крепления лиан на специальных конструкциях.

Виды сооружений

В дикой природе плетущиеся растения стелются по грунту, оплетают гибкими ветвями скалы и деревья. Чтобы получить ароматную ягоду, профессионалы предпочитают делать сложные строения, отвечающие запросам капризной культуры. При разумном расположении опор виноградника, сделанного своими руками, можно забыть о видовых болезнях и плохой аэрации.

Одноплоскостная шпалера

Это самый простой тип конструкций для небольшого участка на даче. Если сорт растения не крупноплодный, то для поддержания ветвей и урожая этого сооружения будет достаточно. Плюсами одноплоскостной опоры являются:

• быстрота сборки;
• удобство ухода за растениями;
• равномерное созревание гроздей;
• возможность выращивания между рядами других культур.

Бюджетная конструкция не требует каких-либо специфических умений и дорогих материалов. Чаще всего для изготовления шпалеры для винограда используют подручные средства - пластиковые трубы или деревянные столбы.

Опытные садоводы предпочитают сооружать модель в виде буквы Т.

Двойная леска закреплена с двух сторон, что позволяет фиксировать рукава растения попарно.При размещении лиан опора с козырьком увеличивает использование полезной площади, улучшает освещенность и вентиляцию. Плети фиксируют на столбах или на горизонтальной планке. Шпалеру можно перестроить в виде ограждения на участке.

Двухплоскостная конструкция

Для крупноплодных сортов лучше отдать предпочтение сложным сооружениям. Профессиональные модели требуют много места под виноградник и между ними нельзя посадить другие культуры. Плюсами двухплоскостных сооружений являются:

• легкий уход;
• безопасное освещение со всех сторон;
• естественное развитие растения;
• сохранение влаги в почве;
• отличная вентиляция;
• доступ к винограду для опыления.

В зависимости от потребностей сада можно выбрать любую модификацию сооружения. Прямая представляет собой усложненный вариант одноплоскостной конструкции. Еще опоры устанавливают под углом 45° в виде Y-образной или V-образной шпалеры.

Порядок изготовления

Опоры располагают так, чтобы с одной стороны был юг, а со второй - север . При такой установке растения равномерно получают ультрафиолет в течение всего светового дня. Помимо этого, кустам обеспечивается дополнительный продув и тепло, а тень позволяет сохранить полезную влагу у корней.

Чтобы уход за культурой не был сложным, высота сооружения не должна превышать человеческий рост. Оптимальная длина для любой конструкции - от 2 до 3 метров. В виде столбов используют:

• водопроводные трубы (пластиковые, металлические);
• оцинкованные углы;
• деревянные бревна;
• железобетонные столбы;
• асбоцементные трубки.

Сырье из древесины быстро разрушается, поэтому перед установкой его обязательно обрабатывают смолой, после чего замачивают в растворе бордоской смеси. Металл со временем подвергается коррозии. Чтобы защитить сооружение от разрушения, все детали окрашивают. Для одной стандартной опоры понадобится 4 столба.

Чтобы сделать шпалеру для винограда, размеры схемы надо продумать заранее. Профессионалы под сад размечают участок. На месте под конструкцию рисуют прямоугольник, длина которого 3 м, а ширина - 80 см. По углам выкапывают ямки под столбы, глубиной не менее 0,70 м. Дно лунки заливают цементом, после чего закрепляют опоры, нужное положение фиксируют при помощи щебня.

Через два-три дня битум застывает, после чего можно приступать к натягиванию проволоки. Для однополостной модели понадобится 15 м сырья, а профессиональные усложненные виды требуют материала в два раза больше. Подвязки устанавливают на высоте 40 см от земли, следующие «шаги» до 50 см. Последнюю часть фиксируют на расстоянии 5 см от края опоры.

Леска и бечевка - это не лучший вариант для держателей. Со временем сырье разрушается, из-за чего приходится заново переделывать крепления.

Когда-то садоводы использовали медную проволоку, но из-за охотников за цветными металлами пришлось отдать предпочтение оцинкованному сырью плотностью 250 граммов на квадратный метр. Перед фиксацией желательно протереть подвязки раствором бордосской смеси.

Кстати, конструкция для декоративных сортов делается по такому же принципу. Для живой изгороди лучше установить облегченную одноплоскостную модель В качестве столбов лучше взять трубы меньшего диаметра, а каркас собрать из тонких реек. Проволоку натягивают на высоте 30 см от грунта, сверху устанавливают планку.

Подвязка растений

После того как удалось сделать шпалеру для винограда своими руками, можно приступать к следующему этапу. Для веерно-рукавного формирования саженцев надо правильно посадить кусты. Лиану закапывают в землю таким образом, чтобы верхний глазок был «спрятан» в глубине на 8 см.

В первый год развития нужно получить от растения четыре здоровых побега. Чтобы культура не тратила сил на «кормление» слабых плетей, их удаляют. Осенью проводят плановую подрезку, оставляя 90 см ветвей с шестью заметными почками. Следующей весной можно приступать к формированию плетей на шпалере в виде веера. В итоге к концу вегетативного периода должен вырасти мощный куст.

На третий год появившиеся плети горизонтально подвязывают к виноградной стойке. На стволе обрезают все соцветия, кроме двух самых крепких. Одну ветвь размещают в сторону, а остальные фиксируют по всей конструкции.

Если соблюдать все правила, то уже этой осенью растение порадует первым урожаем.

Шпалера - это отличный способ построить виноградник своими руками . Садовод самостоятельно определяет подходящее место и сложность конструкции. При минимальном вложении удастся без проблем получить максимальную отдачу с любого сорта.